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Focus famille d’ingrédients : les démêlants

Étant donné que je sais que c’est un sujet souvent problématique en cosmétique HM, que je fais des tests dans le domaine depuis 2 ans maintenant, et m’apprête à vous proposer un tutoriel sur la fabrication d’après-shampooing, je voulais partager avec vous mes informations et conclusions sur le sujet!

Déjà, commençons par le début :

C’est quoi un démêlant?

Déjà à la base, ça se complique un peu pour nous : on trouve sur le marché différentes appellations qui ont l’air similaires, mais qui ne le sont pas du tout si on les observe sous une loupe plus scientifique que marketing. Et oui, parce que concrètement, « aide au démêlage » et « démêle », et bien ça ne veut pas du tout dire la même chose.

Ce que vous expérimentez comme démêlant dans les produits conventionnels est le travail bien effectué de tensioactifs cationiques. Ce sont eux les vrais démêlants. Voilà comment ils procèdent : nos cheveux sont composés en majorité de kératine, de protéines diverses qui sont chargées négativement. Les tensioactifs (TA pour la suite) cationiques eux, ont une charge positive, qui vient se fixer sur la charge négative du cheveu. (Plus d’informations sur les tensioactifs ici)

Plus le cheveu est sec, abîmé, plus l’effet conditionnant sera fort car plus le cheveu est chargé négativement. Comme c’est un lien assez fort, il n’est pas rincé complètement par l’eau, il laisse un léger film sur le cheveu, qui permet de le démêler , de le rendre doux et de lui donner un aspect lustré, brillant. Ce film protège également de la déshydratation, des fourches et de l’électricité statique.

Pour ce faire, le produit est actif, ce qui veut dire que c’est lui qui défait les noeuds, juste en réagissant chimiquement avec le cheveu. De cette façon, vous limitez également la friction, l’un des grands ennemis de notre chevelure!

Donc voilà pourquoi ici, quand vous entendrez parler de démêlant, il s’agira de tensioactifs cationiques uniquement.

Les ingrédients cationiques

Les tensioactifs cationiques ont parfois mauvaise réputation. J’ai lu de tout sur le sujet, et ceux qui me lisent depuis un moment savent qu’il n’y a qu’une source en laquelle je me fie : la science. Les deux problèmes principaux  mentionnés sont leur biodégradabilité, ainsi que le risque de build-up.

Pour ce qui est de l’écotoxicité, on peut lire de tout. Il est avéré qu’après utilisation, en présence de substances particulières, les cationiques peuvent en effet produire des substances assez toxiques après utilisation. Cependant, ce ne sont pas des substances auxquelles nous avons accès, cela ne concerne donc pas la cosmétique home-made. Pour le reste, les informations trouvées sont plus obscures et contradictoires, je m’abstiendrai donc sur le sujet. Je serai ravie de lire des études sérieuses sur le sujet si vous en avez!

Ensuite, le fameux et mythique build-upLe principe : les TA cationiques, comme les silicones, sont occlusifs et de ce fait  difficilement rinçables. Ils créent alors une couche sur le cheveu, qui au fur et à mesure, étoufferait le cheveu. En effet, les TA cationiques créent un film autour du cheveu, c’est leur job (voir plus haut), et oui, ce film ne se rince pas bien (où serait l’intérêt sinon? pas de film = pas de démêlage!).

Mais est-ce qu’ajouter du BTMS ou du CE dans vos après-shampooings étouffera vos cheveux? Ca dépend. Vous avez l’habitude d’utiliser une multitude de produits successifs contenant des silicones et des cationiques alors que vous ne vous lavez les cheveux que tous les 4 matins avec un shampooing doux? En effet, c’est un risque à prendre dans ce cas. Pour le reste, je vais tenter de faire le tour de la question.

Déjà, en anglais, un après-shampoing (AS pour la suite) s’appelle « conditioner », et implique l’utilisation d’un TA cationique. Un AS sans TA cationique n’est pas un vrai AS, au mieux, c’est une crème capillaire rinçable. Ca, c’était l’instant nazie de la précision lol!

Ensuite, vous avez besoin d’agents occlusifs! Ce sont eux qui maintiennent l’hydratation et qui protègent la peau et les cheveux des agressions extérieures (eau, vent, friction…). Et ça tombe bien, plein de nos ingrédients le sont, notamment les beurres, les huiles, l’allantoïne, beaucoup de nos actifs…

Enfin, la dangerosité des TA cationiques dépend de deux choses : votre routine, et le dosage inclus de TA cationiques.
Le lavage par exemple, est essentiel : si votre shampooing est trop doux, il ne lavera pas correctement (ni les cationiques, ni le sébum, bien collant et gras). Je ne parle pas de shampooing clarifiant ici, juste de shampooings qui lavent hein!

Ensuite, très peu de TA cationiques sont nécessaires pour fonctionner dans nos produits. Je soupçonne fortement nos fournisseurs de ne pas tenir compte de ce fait pour simplifier les formulations, un peu comme quand ils proposent des émulsions à 20% de phase huileuse pour des peaux mixtes (ou pire, grasses!), pour simplifier les choses et donc vendre à plus de monde (il est beaucoup plus facile de stabiliser une émulsion à 20% de phase huileuse qu’à 10%). Les études qui parlent de build-up mentionnent TOUTES de hauts pourcentages utilisés. En restant dans de petits pourcentages et en utilisant des shampooings qui lavent, vous ne courez pas de risques. Vous n’avez pas besoin de choisir entre des cheveux démêlés et des cheveux morts étouffés!

Les plus courants dans nos prépa : le CE et le BTMS (pour vous les procurer, faîtes un saut sur le tableau ici). Le BTMS est un mélange d’un TA cationique et d’alcool cétéarylique, il peut servir d’émulsifiant (mais à haut pourcentage, si vous le faîtes, je vous recommande de n’en mettre que dans un seul produit de votre routine). Le CE épaissit les préparations mais nécessite un émulsifiant pour être utilisé.

Tips DPC

* J’utilise le CE à hauteur de 2-3% et le BTMS à 3-4%. À ces pourcentages, vous pouvez aisément en utiliser dans 2-3 produits de votre routine si vous le souhaitez, sans prendre de risques, si vous lavez vos cheveux régulièrement et correctement. (Ceci n’est pas une conclusion personnelle, mais celles des études que l’on utilise pour vous dire que les cationiques sont le diable)
NB : Le CE, hydrosoluble, est plus rinçable que le BTMS.
* Pour augmenter le pouvoir démêlant sans augmenter le taux de cationiques, vous pouvez utilisez différents compléments/subsituts (voir plus bas).
* Ajoutez ne serait-ce qu’un petit pourcentage de TA anioniques (au moins 5%) dans vos shampooings pour qu’ils soient lavants sans pour autant être décapants. Notez cependant qu’il est tout à fait possible de créer un shampooing à haut taux d’anioniques, doux, en le formulant en conséquence : encore une fois, c’est le dosage qui fait le poison! Eviter les sulfates vous fera une belle jambe si vous vous retrouvez avec un shampooing qui ne lave pas assez et vous laisse les cheveux poisseux ou qui regraissent en 24h malgré des soins adaptés… (et je vois de plus en plus de cosméteuses à qui ça arrive)

Maintenant que je vous ai donné ces infos, un point sur les « substituts » aux cationiques. Parce que mon but est de vous donner un aperçu global des démêlants, ce n’est pas plus à moi qu’aux autres de vous dire quoi utiliser, je ne fais que partager des infos, vous en faîtes ce que vous voulez 🙂

Impossible de ne pas citer ici les silicones. J’écrirai bientôt un article sur le sujet, car je pense qu’il serait intéressant de partager avec vous certaines de mes découvertes sur le sujet.

Les silicones sont une très grande famille de produits cationiques. Grâce à cette charge, ils ont une excellente affinité avec la peau et les cheveux (qui je le rappelle, sont chargés négativement), qu’ils protègent d’un film plus ou moins protecteur. Comme les TA cationiques, ils démêlent les cheveux, qu’ils rendent également très doux et brillants et laissent la peau ultra douce. Certains esters et certaines huiles (ou plus différents encore, des gels aqueux!) sont considérés comme étant des silicone-like. Ils ont en effet un toucher similaire, mais en aucun cas, il n’existe de réel substitut aux silicones.

Les compléments/ »substituts »

J’ai mis substituts entre guillemets parce qu’encore une fois, rien ne remplacera les TA cationiques pour démêler, dans la mesure où leur nature font que ce sont les seuls à pouvoir le faire techniquement. Cependant, d’autres produits peuvent nous aider à démêler nos cheveux.

Les plus efficaces sont ceux qui augmentent la substantivité. Ils renforcent ainsi le film, donc ça démêle mieux 🙂

Les polymères cationiques

Ils sont légèrement chargés positivement, donc font le même job, mais moins bien. Nettement moins bien même, selon mes expériences et en toute logique. De base, ce sont des compléments aux TA cationiques, seuls, ils ne donnent pas grand chose, mais couplés aux cationiques, ils donnent ce que les anglais appellent un « oompf » au démêlage, « le petit plus qui fait la diff ». Ils sont bien plus faciles à rincer que les TA cationiques, donc ne présentent aucun risque de build-up SI utilisés selon les dosages recommandés et avec un lavage correct.

Les plus courants : Honeyquat, Gomme de guar cationique, Polyquat (7, 10…). Généralement, on les utilise entre 2 et 5%. Ma gomme de guar cationique se dose à 0.5%.

Tips DPC

* Si vous les utilisez seuls, je vous recommande de les coupler pour un effet décent (et par décent, j’entends vaguement similaire aux produits conventionnels). J’aime beaucoup le couple Polyquat 7/Gomme de guar cationique par exemple. L’honeyquat est le moins efficace de tous car le plus rinçable (encore une fois, pas de film = pas de démêlage!). En gros, il ne vous servira à rien dans un AS, mais j’aime bien l’utiliser dans les produits leave-in (pas seul depuis que je travaille avec d’autres polymères cationiques par contre).
* L’idéal pour un démêlage vraiment similaire aux produits conventionnels, est un couple TA cationique + polymère cationique. J’aime beaucoup les couples CE/guar cationique et CE/Polyquat 7 personnellement.
* Leur odeur légère de poisson (plus puissantes pour l’honeyquat et la guar cationique je trouve) que certains leur trouvent sont dues à l’utilisation d’ammonium dans le procédé de fabrication. Elle se retrouve aussi dans d’autres quats. 2% de fragrance ajoutés nous en débarrasse généralement dans le produit fini. 😉

Les tensioactifs amphotères

Ces tensioactifs (plus d’informations sur les TA ici), dans un milieu acide (plus d’informations sur le pH ici), agissent comme des tensioactifs cationiques, mais de façon moindre. Comme nos produits capillaires sont censés être assez acides, c’est donc le cas lorsqu’on les ajoute dans nos AS, nos masques ou gommages. D’après mes essais, leurs propriétés sont similaires à celles des polymères cationiques.

Les plus courants : les bétaïnes comme la babassumidopropyl betaine (Mousse de babassu) ou sa cousine, plus douce, la cocamidopropyl betaine (Beta).

Tips DPC

* À 3-5%, les TA amphotères améliorent légèrement le démêlage de ce genre de produits. Rien de fou, mais ça peut aider si vous formulez sans cationiques 🙂
* Ils servent aussi dans ces produits à augmenter la rinçabilité (même s’ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, mais c’est un autre sujet à approfondir!) et augmentent la consistance.

Les protéines hydrolysées

Que viennent-elles faire ici? Elles aussi, par leur procédé de fabrication, sont parfois légèrement chargées positivement! Seules, elles n’ont pas grand effet, mais elles augmentent la substantivité donc le démêlage. Il en existe de nombreuses (protéines de blé, d’avoine, de soie, de jojoba, de riz, phytokératine -mélange de soja, blé, maïs-…) et chacune d’entre elles présente des propriétés uniques.

Le poids moléculaire de la protéine contenue dans votre produit influera les propriétés. Celles qui ont un poids moléculaire faible (de plus petites molécules, comme les protéines de soie hydrolysées) pénétreront plus facilement dans le cheveu/la peau, aidant à retenir l’humidité, seront plus nutritives. Celle à plus grosses molécules (blé, avoine, phytokératine) formeront plus un film autour du cheveu, le protégeant des agressions extérieures et de la perte en hydratation (quand le cheveu sèche par exemple).

Je ne trouve nulle part le poids moléculaire des protéines de riz et de jojoba, avis aux geeks de la cosméto dans les parages : votre aide serait la bienvenue 😉

Tips DPC

* Dans les produits rinçables qui ne sont pas trop chargés en gras, les protéines à haut poids moléculaire feront des merveilles sur les cheveux non secs, alors que celles à bas poids moléculaires seront plus intéressantes pour relipider et rendre plus humectants les cheveux secs.
* En revanche, dans les produits leave-in, je trouve l’inverse plus adapté : je limite les filmogènes pour les cheveux non secs, alors que les cheveux secs me semblent avides de filmogènes.
* Mes préférées à l’heure actuelle sont celles de soie, de blé et de jojoba (cheveux mixtes-normaux). Pour les cheveux bouclés donc secs de M.DPC, gros coup de coeur pour l’avoine et la phytokératine. Je les utilise en général entre 2 et 5%, mais tourne plus autour de 2-3% avec le temps, j’ai appris à encore plus diminuer mes dosages, je reste à présent entre 0.5 et 2% : les effets sont là, sans l’effet « carton » que peut engendrer un surplus d’agents filmogènes. Bien sûr, le reste de la formule importe tout autant.
* Dans vos émulsions à chaud, ajoutez vos protéines dans la phase aqueuse. Concrètement, vous contaminez le produit sinon, et elles sont résistantes à la chauffe.

Les ingrédients qui aident au coiffage

Alors là, vous n’avez que l’embarras du choix! Pour faire court, tous les ingrédients gainants, filmogènes aideront au coiffage.

Les plus communs dans nos produits :
* les mucilages (carraghénane, lin, guimauve…)
* l’aloe
* les huiles et beurres
* les huiles estérifiées (coco caprylate/caprate, dicaprylyl carbonate, isopropyl myristate) et le dodecane
* le lait d’avoine
* les actifs comme le Fucocert, les céramides végétales, l’inuline… (plus d’actifs filmogènes/gainants/ »démêlants » pour les cheveux ici)

J’en oublie sûrement, n’hésitez pas à me signaler vos petites trouvailles en commentaire 😉

Tips DPC

* LIMITEZ les agents filmogènes, quel que soit votre type de cheveu, en particulier s’ils sont plus normaux-gras. Les cheveux aiment le filmogène, mais c’est comme tout : c’est le dosage qui fait le poison. Un indice tout simple : si ça cartonne le cheveu, ce n’est pas lié à un seul ingrédient mais plus probablement à l’ensemble de votre formule, trop filmogène.
* Si en plus d’être cartonnés, les cheveux semblent quand même « secs », en plus de diminuer les filmogènes/anti-déshydratants, augmentez les agents hydratants. Lorsqu’on filme un cheveu déshydraté (idem pour la peau) sans l’hydrater, on a l’impression d’assécher plus qu’autre chose (même avec du gras ajouté).
* En parlant de gras, limitez également les huiles et beurres végétaux. Tous les cheveux ont besoin d’acides gras, mais nos émulsifiants, émollients et agents de texture sont parfois plus adaptés dans ce but que nos huiles et beurres.
Personnellement, je fais même à présent des AS sans huile du tout (et sans passer par un « substitut » comme une émulsion à 8% d’Olivem, trop grasse aussi pour mes cheveux). N’ayez pas peur de les diminuer drastiquement si vos cheveux restent poisseux malgré vos shampooings, ou regraissent trop vite.

La petite histoire des AS du foyer DPC

En ce qui me concerne, après des essais catastrophiques lors de la formulation de mes premiers AS à base de BTMS, je m’étais lancée dans les « crèmes capillaires rinçables », les « AS » sans cationiques.

Honnêtement, j’ai testé un peu tous les produits dits « miracle » (je vous renvoie ici sur les produits/recettes miracle). J’ai pu obtenir de très chouettes résultats, mais rien de comparable aux produits conventionnels.

Si je respecte complètement la volonté des cosméteuses qui choisissent de formuler sans certains produits (et les appuient même : c’est génial d’agir, comme moi, en fonction de ses valeurs et convictions, quelles qu’elles soient), je rappelle ici que mon objectif est de reproduire un confort et une efficacité au moins aussi bonnes que celles des produits conventionnels. Donc, dans cette optique, bah, les AS sans cationiques, ça fait un peu rigoler quoi. Ca démêle vaguement, mais pas sans aide mécanique (peigne, les doigts…). Petit rappel pour ceux du fond : démêler est un processus actif, c’est le produit qui est censé défaire les noeuds, pas vos doigts!

Après des mois bien frustrants (soit c’était trop gras, soit cartonné, soit équilibré et assez agréable à appliquer, mais pas démêlant et les cheveux n’étaient pas assez doux pour mes critères), alors que j’avais trouvé une formule vraiment chouette, j’ai dû essayer un AS conventionnel. Et là, double effet Kiss cool : non seulement j’ai compris ce qui me manquait dans mes « AS »; ces propriétés sensorielles de douceur, cette brillance, et surtout un vrai démêlage, comme je l’ai connu et apprécié toute ma vie. Mais en plus, en vérifiant l’INCI dudit produit, je découvre qu’il contient majoritairement du BTMS, produit que je cherchais à éviter depuis des années pensant qu’il ne me convenait pas du tout! M. DPC a confirmé que si sur certains aspects il préférait mes produits, celui-ci avait une qualité qui lui manquait également.

Ni une ni deux, j’ai choisi de reprendre tout du début, un retour aux bases, avec des cationiques. Je ne suis pas du genre à passer à côté de l’opportunité d’améliorer mes produits, même si ça remet en question une de mes croyances profondes! (c’est là qu’être psy aide dans le process : on SAIT à quel point nos croyances sont facilement complètement à côté de la plaque haha)

Ca c’était y a environ 6 mois. Et, après ces quelques mois, je suis heureuse de pouvoir vous promettre au plus vite un AS (et probablement un tutoriel) dont je suis amoureuse, et je dois l’avouer plutôt fière. M. DPC est amoureux du sien également. Ils n’ont RIEN à envier à un produit conventionnel. Hormis peut-être leurs jolies textures perlées :p

Ca me semblait important de partager ce cheminement avec vous pour vous montrer que même après des années, on continue d’apprendre, et qu’un produit que vous mettez de côté peut être exactement ce qui vous manque. 

Donc, voilà, pour finir, vous avez ici une bonne boîte à outils pour aider vos produits capillaires à démêler/coiffer, quelles que soient vos convictions et les choix que vous ferez (je conçois que le confort des produits puissent ne pas être dans les priorités de tout le monde!).
N’hésitez pas si vous avez des questions, ou besoin de précisions!

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Focus famille d’ingrédients : Les tensioactifs

Tout a commencé avec ce fameux post sur la formulation dont je vous parle régulièrement. Je l’ai beaucoup préparé depuis l’an dernier. Je n’arrivais pas à être satisfaite du résultat. Il y a peu de temps, j’ai compris pourquoi : on ne peut pas résumer la formulation en un seul post. Chaque type de produits (crème/sérum/shampooings…) demande un autre type de formulation!

En préparation de la future rubrique de formulation (qui sera également subdivisée en fonction de vos types de peaux/cheveux si nécessaire), je vous prépare donc en ce moment plusieurs séries de posts telles que les Focus ingrédient, ou les Focus technique. J’inaugure ici une nouvelle rubrique : celle de la présentation de familles d’ingrédients. Ces posts seront comme les autres allégés en détails techniques (que je vous recommande cependant d’approfondir) et nourris au fur et à mesure de mes recherches de conseils pratiques, afin de vous permettre d’avancer dans vos propres expérimentations en cosmétique HM 🙂

J’ai choisi de commencer par vous parler des tensioactifs (hors-émulsifiants, qui feront l’objet d’un autre post, et oui, car ces derniers font également partie des tensioactifs!), en préparation de posts sur la formulation de shampooings solides.

Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles, cela veut dire qu’elles sont à la fois hydrophile (donc miscible dans l’eau) et hydrophobe (donc miscible dans l’huile).
Pourquoi ça nous intéresse? Deux raisons principales : cette particularité leur permet de lier des molécules aqueuses et huileuses; ce qui permet de créer une émulsion mais également de nettoyer (en liant le gras de la saleté à l’eau de rinçage, afin d’enlever celle-ci).

Les tensioactifs peuvent avoir différentes fonctions :
* solubilisantes (en formant un vraie solution dans de l’eau)
* dispersantes (en fixant des particules hydrophobes dans l’eau)
* émulsionnantes (permettent la formation de nos nos crèmes/laits etc…)
* détergentes (nettoyantes donc)
* moussantes (permettent la dispersion d’un grand volume d’air dans un petit volume de liquide)
* mouillantes (permettent l’étalement du produit sur la peau)

Les tensioactifs (TA)utilisés pour nos produits lavants peuvent provenir de toutes les familles de TA :
* les TA anioniques : leur partie hydrophile est chargée négativement.  Ils auront tendance à emmêler les cheveux, ne les ajoutez pas à un après-shampooing par exemple (ou alors contrebalancés par d’autres TA). Ils sont généralement la base des produits moussants et détergents (bains moussants, shampooings, gels douches…). Ils sont incompatibles avec :
* les TA cationiques : leur partie hydrophile est chargée positivement, ce qui leur confère une grande affinité avec les cheveux et la peau, en formant un film : c’est ce que l’on appelle l’adsorption, qui correspond à l’effet conditionnant. Ils ont un excellent pouvoir mouillant.  Certains peuvent être irritants, c’est pourquoi on les combine avec d’autres, qui les adoucissent comme :
* les TA amphotères ou zwittériens : leurs parties hydrophiles sont chargées à la fois négativement et positivement, ils se comportent comme un TA cationique en pH acide (parfait pour rendre un shampooing démêlant puisque les cationiques et anioniques ne sont pas compatibles!) et comme un TA anionique en milieu avec pH basique (parfait pour une lotion nettoyante plus douce).
* les TA non-ioniques : les plus nombreux et les plus doux. Ils ne sont pas chargés. La majorité de nos émulsifiants en font partie (oui oui, les émulsifiants sont des TA). Ils ne sont généralement pas de très bons agents moussants, voire certains « cassent » la mousse.

Bon, maintenant que nous avons fait connaissance avec les différents types de TA, rentrons dans le vif du sujet. Ca fait des mois que je planche là-dessus (bon, pas à plein temps hein! mais disons que vous verrez que je n’y suis comme d’habitude pas allée de main morte avec la recherche). Vous trouverez ci-dessous la liste complète des tensioactifs, que j’ai pu trouver sur le marché (France, UK, US surtout). Je les ai triés par famille de TA, dans l’ordre alphabétique,  et accompagnés de notes que j’ai pu trouver sur chacun.
Ainsi, vous saurez exactement ce que vous achetez, et pourrez mélanger vos TA en sachant ce que vous faîtes 😉

Comment utiliser ce tableau?

C’est très simple. Je les ai d’abord séparés par famille.
Dans chaque famille, vous trouverez les TA que j’ai trouvés sur le marché (1e colonne), dans l’ordre alphabétique.
Dans la 2e colonne, vous trouverez les appellations commerciales sous lesquelles ils sont vendus, plus de doublons! xxx/xxx signifie que c’est le même produit, sous le même nom ou non, mais avec la même composition. Lorsqu’un nom est répété, c’est que l’ingrédient est vendu sous le même nom par différents fournisseurs. Dans ces cas-là, les liens sont classés par ordre alphabétique en fonction du nom du fournisseur.
Dans la 3e colonne, vous trouverez les mélanges de TA dans lesquels vous pouvez les retrouver. Vous remarquerez que les TA qui s’y trouvent sont souvent similaires. Et que certains mélanges se trouvent sous des noms différents.
Enfin, dans la 4e colonne se trouvent les notes concernant les familles.

Les anioniques

Pourquoi ils nous intéressent? Parce que comme mentionné plus haut, ils sont à la base de la plupart de nos produits moussants et/ou détergents. C’est important la base. Ils sont généralement détergents (pour laver), moussants, de bons agents mouillants (pour que le produit glisse bien). Ils peuvent être irritants pour la peau, il est bien de partir sur une base de deux produits anioniques et un amphotère/non-ionique pour adoucir le mélange (au moins).

Appellation INCI Appellations commerciales Inclus dans la composition de Notes

Ammonium cocoyl isethionate

Jordapon ACI 30G

N/A Similaire mais plus doux que le SCI. Les isethionates sont doux et conditionneurs (ils laissent la peau et les cheveux doux).

Disodium laureth sulfosuccinate

Disodium laureth sulfoccinate
DLS mild

Sulfoacetate/sulfoccinate blend  

Les sulfoccinates sont d’excellents dégraissants.

Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Sulfosuccinate Foaming bath whip Les sulfoccinates sont d’excellents dégraissants.

Mipa laureth sulfate

N/A

Alpha

Les sulfatés ont d’excellents pouvoirs moussants et émulsionnants.

Potassium cocoate

Coco foam

N/A Huile de coco saponifiée.

Savon 

N/A Castile soap L’une des famillles les plus irritantes (similaire voire plus irritant que le SLeS).

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate

Bioterge AS40
Bioterge AS90

N/A

Les sulfonés ont un très bon pouvoir mouillant.

Sodium C14-17 alkyl sulfonate

Alkyl sulfonate N/A Les sulfonés ont un très bon pouvoir mouillant.

Sodium coco sulfate

SCS
Sodium coco sulfate/Sodium coco sulfate/Sodium coco-sulfate
Sodium cocosulphate
N/A Les sulfatés ont d’excellents pouvoirs moussants et émulsionnants.

Sodium cocoate

Cocoate de sodium N/A Huile de coco saponifiée.

Sodium Cocoyl Isethionate

Baby foam
SCI/SCI/SCI/SCI
SCI pearl surfactant
Sodium cocoyl isethionate/Sodium cocoyl isethionate/Sodium cocoyl isethionate
Foaming bath whip Les isethionates sont doux et conditionneurs (ils laissent la peau et les cheveux doux).

Sodium cocoyl glutamate

Sodium cocoyl glutamate

Base lavante neutre AZ
Base shampooing neutre AZ
Base moussante douceur/Coco glucose/Plantapon SF/Plantapon SF

Les glutamates font partie des TA anioniques les plus doux.

Sodium olivate

Olivate de sodium N/A Huile d’olive saponifiée.

Sodium lauryl glucose carboxylate

N/A

Base lavante neutre AZ
Base shampooing neutre AZ
BSB
Base moussante douceur/Coco glucose/Plantapon SF/Plantapon SF
Plantapon LGC SORB

Le « glucose » de l’INCI assure une certaine douceur.
Sodium laureth-13 carboxylate  N/A BSB  N/A

Sodium laureth sulfate

Steol CS230 N/A Moins irritant que le SLS. Les sulfatés ont d’excellents pouvoirs moussants et émulsionnants.

Sodium lauroyl sarcosinate

Sodium lauroyl sarcosinate N/A Les sarcosinates sont très doux.

Sodium Lauryl Sulfate 

Sodium lauryl sufate N/A SLS : le plus irritant de la liste (5.5/10). Les sulfatés ont d’excellents pouvoirs moussants et émulsionnants.

Sodium lauryl sulfoacetate

Lathanol LAL
SLSA/SLSA/SLSA/SLSA
Sodium lauryl sulfoacetate/Sodium lauryl sulfoacetate/Sodium lauryl sulfoacetate
Sodium lauryl sulfoacetate coarse

Sulfoacetate/sulfoccinate blend

N/A

Sodium methyl cocoyl taurate

SMC taurate
SMC taurate paste
SM Cocoyl taurate (pâte)
SM Cocoyl taurate (poudre)
N/A N/A
Sulfated castor oil Huile de ricin sulfatée N/A Les sulfatés ont d’excellents pouvoirs moussants et émulsionnants.

Les cationiques

Pourquoi ils nous intéressent? Parce que ce sont les conditionneurs déjà. En anglais, un après-shampooing s’appelle « conditioner ». Il correspond aux produits incluant un TA cationique. En effet, je vous l’ai dit plus haut, ils sont chargés positivement, ce qui va les attirer vers les charges négatives : vos cheveux, l’électricité statique est due à la charge négative de ces derniers! (c’est aussi pour ça qu’il vaut mieux éviter pour la plupart de les mélanger avec des TA anioniques, sous peine d’annuler les effets des deux produits) En s’attirant, les forces forment un film autour du cheveu qui permet le démêlage. Ce sont aussi d’excellents agents mouillants (ils permettent un meilleur étalement, une sensation de glisse). Ils sont souvent assez mal tolérés par la peau, et surtout par les yeux (il en existe cependant des doux).

Appellation INCI Appellation commerciale Inclus dans la composition de Notes

Behentrimonium choride

N/A Behentrimonium
ICE Conditioner
N/A

Behentrimonium methosulfate

 N/A BTMSBTMS/BTMS/BTMS/BTMS/BTMS/BTMS/Lotion Crafter BTMS
BTMS-50/BTMS-50/BTMS-50 Incroquat/
Il existe différents types de BTMS en fonction de de leur concentraiton en behentrimonium methosulfate ainsi que le(s) co-émulsifiant(s) qui l’accompagne(nt).

Cetrimonium chloride

Cetac 30% N/A N/A

Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed rice protein

Rice quat N/A N/A

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

Cationic guar gum
GuarCat
GuarSilk
N/A N/A

Hydroxypropyltrimonium Honey

Conditioning honey
Honeyquat
N/A Un polymère cationique, ces derniers se rincent bien plus facilement et sont nettement moins irritants pour la peau.

Polyquaternium 7

Polyquaternium7 / Polyquaternium 7 N/A N/A

Polyquaternium 10

Polyquaternium 10
Polyquat 10LR
N/A Le TA cationique qui limite le plus les dépots cumulatifs sur la fibre.

Quaternium 15

N/A BSB N/A

Quaternium-31

Quaternium 31 N/A N/A

Ricinoleamido propyltrimonium methosulfate

Propyltrimonium N/A N/A

Stearalkonium Chloride

N/A Incroquat CR COncentrate N/A

Stearamidopropyl Dimethylamine

CE
Clean locks
Conditioner Emulsifier
Conditioner Emulsifier SD
N/A A été formulé pour qu’il n’y ait pas d’effet occlusif selon certains fournisseurs.

Les amphotères

Pourquoi ils nous intéressent? Les amphotères vous permettront d’avoir les propriétés d’un TA cationique en milieu acide et d’un TA anionique en milieu basique. Ils sont compatibles avec tous les autres TA. Ils vous permettront de rendre un shampooing conditionneur (puisque la plupart des cationiques ne sont pas compatibles avec les anioniques).

Appellation INCI Appellation commerciale Inclus dans la composition de Notes

Babassumidopropyl betaine

Amphosol CG
Mousse de babassu
Base lavante neutre MCP
Base shampooing neutre AZ
BSB
Doux, utilisé pour apporter de la douceur à votre mélange tout en conservant la mousse.

Cocamidopropryl betaine

Beta
Beta
Betain
Cocamidopropyl betaine/Cocamidopropyl betaine/Cocamidopropyl betaine
Cocomidopropyl betaine
Cocobetaine
Coco betaine
Mousse de coco
Alpha
Cocobetaine/Lactylate blend
ICE conditioner
Sugar
Doux, utilisé pour apporter de la douceur à votre mélange tout en conservant la mousse.

Disodium lauroamphodiacetate

N/A BSB N/A

Sodium cocoamphoacetate

N/A Base lavante neutre AZ
Base shampooing neutre AZ
Base moussante douceur/Coco glucose/Plantapon SF/Plantapon SF
N/A

Sodium cocoyl hydrolized soy proteins

Foaming soy N/A Polypeptide dérivé de protéines de soja hydrolysées. Doux tout en restant très moussant.

Sodium cocoyl hydrolized silk proteins

Foaming silk N/A Polypeptide dérivé de protéines de soies hydrolysées. Doux tout en restant très moussant.

Les non-ioniques

Pourquoi ils nous intéressent? Déjà parce que c’est là que se trouvent la plupart de nos émulsifiants. Mais comme je n’ai choisi de vous parler uniquement de détergents, ce sera l’objet d’un prochain post. Au niveau des détergents, les non-ioniques sont très intéressants dans la mesure où ce sont les plus doux. Ils permettent d’adoucir nos mélanges de TA. Ils sont généralement moins moussants, moins mouillants et moins détergents que les précédents.

Appellation INCI Appellations commerciales Inclus dans la composition de Notes

Caprylyl/Capryl glucoside

Caprylyl capryl glucoside
PlantaSol CCG
N/A  Les glucosides sont très doux.

Coco glucoside

Coco glucoside/Coco glucoside/Coco glucoside/Coco glucoside
Kokosglucosid
Tensioactif doux
Base lavante neutre AZ
Base shampooing neutre AZ
Coco douceur/Coco soft/Douceur de coco/Lamesoft PO65
 Les glucosides sont très doux.

Decyl glucoside

Bulles de sucre
Decyl glucoside/Decyl glucoside/Decyl glucoside/Decyl glucoside/Decyl glucoside
Decylglucoside-collgentensid
Mousse de sucre
Polyglucose
Base lavante neutre AZ
Base lavante neutre MCP 
Polyglucose/Lactylate blend
Sugar
 Les glucosides sont très doux.

Lauryl glucoside

Lauryl glucoside/Lauryl glucoside Base lavante neutre AZ
Base shampooing neutre AZ
Base moussante consistance
Base moussante douceur/Coco glucose/Plantapon SF/Plantapon SF
Plantapon LGC SORB
 Les glucosides sont très doux.

Sodium Caproyl Lactylate

N/A Cocobetaine/Lactylate blend Les lactylates sont particulièrement doux.

Sodium lauryol lactylate

SLL
Sodium lauroyl lactylate
Polyglucose/Lactylate blend Ecocert. Les lactylates sont particulièrement doux.

Sodium Stearoyl Lactylate

Sodium steaoryl lactylate/Sodium stearoyl lactylate N/A Ecocert. Les lactylates sont particulièrement doux.

 

Et voilà! C’était la 1e partie de cette loooooongue présentation des tensioactifs auxquels nous avons accès. Prochaine étape, un tableau les regroupant tous avec leurs propriété pour mieux faire votre choix et formuler les produits dont VOUS avez envie 🙂

À très vite!

Sources :

http://swiftcraftymonkey.blogspot.co.uk/p/surfactants.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tensioactif#Tensioactifs_anioniques

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/peau/loupe_familles.html

http://labelbluecosmeto.canalblog.com/archives/ingredients___emulsifiants_et_tensioactifs/index.html

http://www.naturallycurly.com/

http://www.thenaturalhavenbloom.com/

http://thebeautybrains.com/

Fournisseurs :

Absolubio

Alexmo Cosmetics

Aroma-Zone

Bilby

Dans ma nature

Les essentielles de Cristine

Flower Powder

Fresholi

Gisella Manske

Gracefruit

Herbarie

Joliessence

Ingredients to die for

Lotion Crafter

Ma cosmeto perso

Making cosmetics

Secrets cosmétiques

Les utiles de Zinette

Voyageur