Ma première expérience avec les tensioactifs (TA) liquides il y a plus de 6 ans avait été catastrophique. Mes cheveux ressortaient plus poisseux qu’avant lavage! Je me suis donc concentrée longtemps sur les émulsions à la place, et n’ai repris mes recherches qu’il y a 1 an et demi environ, lorsqu’après avoir fait connaissance des TA solides, j’ai voulu explorer les liquides, titillée par Swift et ses innombrables posts sur les tensioactifs! Découvrir Making skincare m’a donné d’autres sources, que vous trouverez tout au long de cet article! Et pour les avoir expérimentées depuis quelques mois, ces données m’ont vraiment permis d’améliorer mes produits détergents liquides, j’espère qu’ils vous serviront autant! 🙂
Le plus long, mais le plus important : la formulation!
Pour créer un produit le plus équilibré et adapté possible, je suis ses quelques règles glanées un peu partout, entre expériences foireuses et recherches avides.
Règle #1 : pour plus de douceur, mélangez vos TA.
Le combo idéal, quel que soit le produit, sera :
* 1-2 anioniques : ils apportent la détergence, donc l’efficacité du produit, mais également une majeure partie de la mousse produite par le produit… (plus de détails sur les TA ici)
* 1-2 amphotères : selon le produit, il adoucit le mélange, stabilise la mousse, démêle légèrement les cheveux, rend la peau douce, épaissit le mélange., influe l’étalement..
* 1-2 non-ioniques : selon les produits, ils ont des effets sur la mousse, pour rendre le produit encore plus agréable à utiliser, adoucissent encore plus le mélange, ont des effets sur la texture, sont relipidants…
Règle #2 : n’ayez pas peur d’en mettre, faut que ça lave!
Depuis que je suis les recommandations de dosage de Swift crafty monkey, on a enfin préféré mes produits home-made pour le bain et la douche. Je recommande son blog +++ pour les anglophones et les utilisateurs de Google Translate, c’est une véritable mine d’or!
Un tableau qui résume les pourcentages de TA inclus dans nos préparations, des explications sur comment les utiliser se trouve plus bas.
Règle #3 : n’ayez pas peur de la détergence, c’est aussi votre amie!
Si vos produits ne sont pas détergents du tout, ils ne lavent pas! Ce sont les détergents qui débarrassent la peau et les cheveux des impuretés, du sébum, la transpiration, bref, c’est grâce à eux que vous êtes propres et vos cheveux avec, ne les fuyez pas 😉 Sachez d’ailleurs que beaucoup ont peur que nos produits puissent rivaliser avec des produits au SLS voire au SLeS et ALeS (déjà bien plus doux!) pour les plus prudents, ce n’est pas possible, les deux derniers cités ne sont même pas de base considérés comme irritants. Concrètement, les TA auxquels nous avons accès sont très doux, doux voire « pas si doux » pour le SLS (uniquement, potentiel irritant 4.5-5/10 seulement!). Même en utilisant du SLeS ou mieux de l’ALeS, vous ne pourrez toujours pas atteindre le potentiel irritant du SLS, donc ne vous inquiétez pas trop de baisser le % de vos TA, vous bénéficierez plus de les choisir en fonction de vos besoins 🙂
Le point sur la Substance Active Lavante
La SAL mesure le pouvoir lavant de votre produit. Plus elle est élevée, plus le produit est détergent. Ce qui sera parfait dans un bain moussant, mais complètement inadapté pour un savon intime par exemple. Comme dit plus haut, la détergence est une bonne copine, il faut juste savoir l’utiliser en fonction de vos besoins.
Ma copine Caroline a écrit deux excellents articles sur le sujet, je vous laisse aller voir celui sur les généralités du concept pour plus d’information. Elle a également listé de nombreuses SAL de différents tensioactifs.
La SAL est différente du pourcentage auquel utiliser le produit. Vos TA ont tous une SAL unique, en fonction des composants et même du fournisseur. Cela les rend plus ou moins détergents.
Voici un tableau regroupant les dosages et la fourchette de SAL vous permettant de choisir et doser vos tensioactifs en fonction du type de produit :
|
Type de produit |
SAL |
Dosages TA |
|
Bain moussant |
20-35 | 50-100 |
| Gel douche | 18-25 | 45-60 |
| Gel douche enfant | 12-15 | 15-35 |
| Nettoyant intime | 5-10 | 10-20 |
| Nettoyant visage | 5-10 | 10-20 |
| Shampooing | 10-15 | 15-40 |
|
Shampooing solide |
? | 70-90 |
Les dosages sont approximatifs, vous pouvez les modifiez, mais généralement ce sont les fourchettes dans lesquelles vous vous retrouverez en visant la SAL cible.
Maintenant, le vif du sujet!
Vous avez à présent une base pour votre produit, en fonction de son utilisation.
Choisissez d’abord votre pourcentage approximatif de TA grâce au tableau ci-dessus.
Pour savoir si vous devez plus vous rapprocher du minimum ou du maximum, c’est très simple, plus votre peau/vos cheveux sont gras, plus vous utiliserez un haut pourcentage, car le sébum est très collant et dur à enlever, il faudra aussi bien faire attention à avoir une SAL globale élevée (en restant dans les pourcentages recommandés par le tableau ci-dessus en fonction du type de produits). Plus vos cheveux ou votre peau sont secs, moins vous avez besoin de mettre de TA et d’avoir une SAL élevée (en restant au minimum indiqué par le tableau). Limitez également pour les peaux/cuirs chevelus sensibles.
Exemple : je souhaite faire un shampooing à usage régulier, j’ai les racines grasses mais les pointes sèches, et le cuir chevelu sensible. Je vais rester autour de 35% de TA, pour bien dégraisser mes racines, mais garder une SAL vers 12 environ. Ainsi, mes racines seront bien lavées et je pourra espacer mes shampooings, et mes pointes pas trop abîmées.
Choisissez vos TA en fonction de la règle #1. Incorporez toujours un minimum de détergence, on veut que nos produits lavent. Ici aussi, ils seront à choisir en fonction de votre type de peau et de cheveux (bientôt, un article sur ce sujet). Mais la règle de base est la même : on veut peu de détergence pour les cheveux/peau secs, et beaucoup pour les gras, en limitant pour les peaux sensibles/réactives. (plus d’infos sur les types de peaux ici).
Exemples : Je ne mets jamais de SCS dans les shampooings de M. DPC car il est trop détergent pour ses boucles sèches, par contre je formule toujours avec pour moi, pour mes racines grasses, mais pas trop quand même, à cause de mon cuir chevelu sensible.
De la même façon, sa peau grasse à tendance acnéique nécessite des formules plus détergentes que ma peau mixte sensible. Je me lave le visage avec des amphotères, mais il est mieux que je formule pour lui avec un peu d’anioniques en plus. Aucun de nous deux ne peut utiliser le coco glucoside(and)glyceryl oleate (la Douceur de coco chez AZ) qui est relipidant.
Tip DPC
* Les TA apportent tous des propriétés différentes en plus de leur détergence. Certains sont moussants (différents types de mousse également!), d’autres mouillants (ils augmentent l’étalement du produit), ils influent la viscosité, etc… Lisez bien vos fiches techniques pour les choisir en fonction de vos besoins. Certaines de ces propriétés lorsqu’elles sont générales sont décrites dans cet article. Un autre rentrera bientôt dans les détails 🙂
Ok, nous avons donc un squelette de formule très simple à la fin de cette première étape :
– Eau
– TAs
– conservateur
Vous pouvez en rester à cette étape pour une formule simplissime. Ou alors lui apporter d’autres propriétés que celles des TA!
Passons aux goodies!
Les émollients et relipidants
À réserver aux peaux/cheveux secs ou abîmés. À éviter pour les peaux/racines grasses ou alors en très petits pourcentages.
Cela inclut :
– les fragrances
– les actifs liposolubles
– les huiles/beurres
– les esters huileux
– les silicones
– les agents relipidants comme le glyceryl oleate de la douceur de coco
– les huiles/beurres hydrosolubles (relipidants également)
Tips DPC
* L’ajout de corps gras comme les huiles, les esters huileux, les silicones, les fragrances diminuent la détergence (sans toucher à la SAL). Limitez-les ++, ou vos produits risqueront d’être trop doux, hormis si vous formulez des produits type crèmes/beurres de douche, qui sont très peu détergents de base. Je suis moi-même en train d’en faire l’expérience car mon dernier shampooing solide m’oblige à faire un shampooing tous les deux jours (au lieu de tous les 3-4 avec ses prédécesseurs).
* Ajouter des corps gras simples va également liquéfier instanténament certains TA. Pour éviter cela, prévoyez un stabilisateur/un épaississant, limitez les fragrances, préférez les relipidants aux émollients.
* Le gras est aussi le pire ennemi de la mousse. Les relipidants ne sont pas moussants mais ne « cassent » pas autant la mousse que les émollients…
Les humectants & hydratants
Je vous parle souvent d’à quel point l’hydratation est cruciale pour notre peau comme nos cheveux, déshydratés par les éléments, le temps, la température, le coiffage, les frottements, tout contact… Réhydrater lors du lavage permet d’éviter cette sensation de tiraillement désagréable ou de cheveu qui crisse, de « trop propre ».
Tips DPC
* Préférez la glycérine au Sodium PCA ou Sodium lactate, plus facilement rincés donc pas très rentables. De plus, ils contiennent tous les deux des électrolytes contrairement à la glycérine, ce qui vous fera courir le risque de liquéfier votre système de TA. La glycérine permet la formation de grosses bulles, bien solides, mais « casse » la mousse et liquéfie légèrement les mélanges. Je la dose généralement à 2-5%.
* Le panthénol (la provitamine B5) est l’ami de tous les types de cheveux, un excellent humectant/hydratant, et il ne tient pas trop mal après rinçage 🙂
* L’urée tend à liquéfier les mélanges de TA, si vous y tenez, limitez-vous à 2-3% pour limiter la casse, et prévoyez un épaississant/stabilisateur.
Les démêlants
Ils permettent de limiter l’emmêlage des cheveux facilités par les TA anioniques. Ils sont cependant généralement cationiques, ce qui les rend incompatibles avec les anioniques. Si vous ajoutez par exemple du BTMS à un shampooing liquide, il finira en grumeaux au fond du flacon.
Tips DPC
* Les polymères cationiques, silicones et protéines vous aideront ici. Un article sur le sujet ici.
* Apparemment, un sel cationique, le cetrimonium chloride peut être facilement incorporé aux mélange de TA. Il sera très sûrement l’option la plus efficace. Un article sur cet ingrédient bientôt!
Les actifs
Notez de base qu’un actif a besoin d’un minimum de temps de pose. Si vous vous lavez les cheveux ou la peau et rincez immédiatement, y mettre un actif n’aura généralement que peu d’intérêt. Personnellement, je laisse poser mon shampooing pendant que je me lave et l’AS pendant que je me brosse les dents, ça me permet d’y ajouter certains actifs.
Tips DPC
* Les actifs huileux posent les problèmes cités pour les émollients (dont ils font partie), mais sont moins rinçables donc ont plus de chance de rester sur les cheveux.
* La plupart des actifs aqueux seront rincés et finiront dans vos canalisations. Hormis les filmogènes (un actif comme le Keratin Protect -dont je vous parlerai bientôt- devrait rester sur les cheveux par exemple. Les protéines sont les actifs privilégiés pour les rinçables. Pensez également aux huiles essentielles!
* Pour vous aider à les choisir, jetez un oeil à ces articles pour la peau, et les cheveux.
Les fragrances
Les fragrances sont des plaies à ajouter aux produits à base de tensioactifs. Elles peuvent avoir un effet dramatique sur la consistance notamment. Elles influent également la transparence du mélange.
Tips DPC
* Les composés contenus dans les fragrances sont à l’origine des changements de viscosité:
– ils la diminuent donc liquéfient : alcools (INCI en ol), dipropylène glycol, vanilline
– ils l’augmentent donc épaississent : terpènes, isopropropyl myristate, dithyl phtalate
* Une loi assez basique : plus l’odeur est rapide à venir jusqu’au nez, moins elle restera sur la peau/les cheveux. Je vous fais là un résumé de données bien plus compliquées, ce n’est pas une conclusion personnelle :p
* Il y a généralement deux fois plus de fragrance dans les produits pour les cheveux que dans ceux pour la peau (excluant les shampooings donc, en contact avec le cuir chevelu). Les cheveux retiennent cependant mieux les fragrances que la peau : celle-ci est plus chaude (ce qui augmente la vitesse d’évaporation naturelle de la fragrance), elle est moins poreuse de nature donc il y a moins de possibilités pour les molécules de la fragrance de se fixer et comme contrairement aux cheveux, elle est vivante, elle sécrète constamment des produits chimiques qui interagissent avec les composés de la fragrance.
* De façon générale, les fragrances sont irritantes. Limitez-en toujours le pourcentage au maximum. Ne dépassez pas 2% en rinçable, qui en contiennent parfois plus, parce qu’ils sont utilisés en toute petite quantité. Une fragrance à utiliser en grande quantité pour être odorante est une fragrance faible. Pour limiter l’irritation et s’assurer d’avoir une fragrance de bonne qualité, recherchez celles qui peuvent être utilisées même en petit pourcentage (0.2%, 0.5% en rinçable) et toujours être bien odorantes. C’est le signe d’une fragrance d’excellente qualité.
Et maintenant, filez expérimenter!
Bientôt, ici un article sur comment créer un système de tensioactifs,
et un autre sur comment les choisir en fonction de son type de cheveux et de peau,
puis une série de courts posts sur la formulations des produits plus en détails,
en fonction des types de peau et cheveux, et du produit.
Sources :
The chemistry of fragrances : from perfumer to consumer, Charles Sell
Danser en petite culotte ! 