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Comment formuler des produits détergents, les bases

Ma première expérience avec les tensioactifs (TA) liquides il y a plus de 6 ans avait été catastrophique. Mes cheveux ressortaient plus poisseux qu’avant lavage! Je me suis donc concentrée longtemps sur les émulsions à la place, et n’ai repris mes recherches qu’il y a 1 an et demi environ, lorsqu’après avoir fait connaissance des TA solides, j’ai voulu explorer les liquides, titillée par Swift et ses innombrables posts sur les tensioactifs! Découvrir Making skincare m’a donné d’autres sources, que vous trouverez tout au long de cet article! Et pour les avoir expérimentées depuis quelques mois, ces données m’ont vraiment permis d’améliorer mes produits détergents liquides, j’espère qu’ils vous serviront autant! 🙂

eau

Le plus long, mais le plus important : la formulation!

Pour créer un produit le plus équilibré et adapté possible, je suis ses quelques règles glanées un peu partout, entre expériences foireuses et recherches avides.

Règle #1 : pour plus de douceur, mélangez vos TA.

Le combo idéal, quel que soit le produit, sera :
* 1-2 anioniques : ils apportent la détergence, donc l’efficacité du produit, mais également une majeure partie de la mousse produite par le produit… (plus de détails sur les TA ici)
* 1-2 amphotères : selon le produit, il adoucit le mélange, stabilise la mousse, démêle légèrement les cheveux, rend la peau douce, épaissit le mélange., influe l’étalement..
* 1-2 non-ioniques : selon les produits, ils ont des effets sur la mousse, pour rendre le produit encore plus agréable à utiliser, adoucissent encore plus le mélange, ont des effets sur la texture, sont relipidants…

Règle #2 : n’ayez pas peur d’en mettre, faut que ça lave!

Depuis que je suis les recommandations de dosage de Swift crafty monkey, on a enfin préféré mes produits home-made pour le bain et la douche. Je recommande son blog +++ pour les anglophones et les utilisateurs de Google Translate, c’est une véritable mine d’or!

Un tableau qui résume les pourcentages de TA inclus dans nos préparations, des explications sur comment les utiliser se trouve plus bas.

Règle #3 : n’ayez pas peur de la détergence, c’est aussi votre amie!

Si vos produits ne sont pas détergents du tout, ils ne lavent pas! Ce sont les détergents qui débarrassent la peau et les cheveux des impuretés, du sébum, la transpiration, bref, c’est grâce à eux que vous êtes propres et vos cheveux avec, ne les fuyez pas 😉 Sachez d’ailleurs que beaucoup ont peur que nos produits puissent rivaliser avec des produits au SLS voire au SLeS et ALeS (déjà bien plus doux!) pour les plus prudents, ce n’est pas possible, les deux derniers cités ne sont même pas de base considérés comme irritants. Concrètement, les TA auxquels nous avons accès sont très doux, doux voire « pas si doux » pour le SLS (uniquement, potentiel irritant 4.5-5/10 seulement!). Même en utilisant du SLeS ou mieux de l’ALeS, vous ne pourrez toujours pas atteindre le potentiel irritant du SLS, donc ne vous inquiétez pas trop de baisser le % de vos TA, vous bénéficierez plus de les choisir en fonction de vos besoins 🙂

Le point sur la Substance Active Lavante

La SAL mesure le pouvoir lavant de votre produit. Plus elle est élevée, plus le produit est détergent. Ce qui sera parfait dans un bain moussant, mais complètement inadapté pour un savon intime par exemple. Comme dit plus haut, la détergence est une bonne copine, il faut juste savoir l’utiliser en fonction de vos besoins.

Ma copine Caroline a écrit deux excellents articles sur le sujet, je vous laisse aller voir celui sur les généralités du concept pour plus d’information. Elle a également listé de nombreuses SAL de différents tensioactifs.

La SAL est différente du pourcentage auquel utiliser le produit. Vos TA ont tous une SAL unique, en fonction des composants et même du fournisseur. Cela les rend plus ou moins détergents.

Voici un tableau regroupant les dosages et la fourchette de SAL vous permettant de choisir et doser vos tensioactifs en fonction du type de produit :

Type de produit

SAL 

Dosages TA

Bain moussant

20-35 50-100
Gel douche 18-25 45-60
Gel douche enfant 12-15 15-35
Nettoyant intime 5-10 10-20
Nettoyant visage 5-10 10-20
Shampooing 10-15 15-40

Shampooing solide

? 70-90

Les dosages sont approximatifs, vous pouvez les modifiez, mais généralement ce sont les fourchettes dans lesquelles vous vous retrouverez en visant la SAL cible.

Maintenant, le vif du sujet!

Vous avez à présent une base pour votre produit, en fonction de son utilisation.

Choisissez d’abord votre pourcentage approximatif de TA grâce au tableau ci-dessus.
Pour savoir si vous devez plus vous rapprocher du minimum ou du maximum, c’est très simple, plus votre peau/vos cheveux sont gras, plus vous utiliserez un haut pourcentage, car le sébum est très collant et dur à enlever, il faudra aussi bien faire attention à avoir une SAL globale élevée (en restant dans les pourcentages recommandés par le tableau ci-dessus en fonction du type de produits). Plus vos cheveux ou votre peau sont secs, moins vous avez besoin de mettre de TA et d’avoir une SAL élevée (en restant au minimum indiqué par le tableau). Limitez également pour les peaux/cuirs chevelus sensibles.

Exemple : je souhaite faire un shampooing à usage régulier, j’ai les racines grasses mais les pointes sèches, et le cuir chevelu sensible. Je vais rester autour de 35% de TA, pour bien dégraisser mes racines, mais garder une SAL vers 12 environ. Ainsi, mes racines seront bien lavées et je pourra espacer mes shampooings, et mes pointes pas trop abîmées.

Choisissez vos TA en fonction de la règle #1. Incorporez toujours un minimum de détergence, on veut que nos produits lavent. Ici aussi, ils seront à choisir en fonction de votre type de peau et de cheveux (bientôt, un article sur ce sujet). Mais la règle de base est la même : on veut peu de détergence pour les cheveux/peau secs, et beaucoup pour les gras, en limitant pour les peaux sensibles/réactives. (plus d’infos sur les types de peaux ici).

Exemples : Je ne mets jamais de SCS dans les shampooings de M. DPC car il est trop détergent pour ses boucles sèches, par contre je formule toujours avec pour moi, pour mes racines grasses, mais pas trop quand même, à cause de mon cuir chevelu sensible.
De la même façon, sa peau grasse à tendance acnéique nécessite des formules plus détergentes que ma peau mixte sensible. Je me lave le visage avec des amphotères, mais il est mieux que je formule pour lui avec un peu d’anioniques en plus. Aucun de nous deux ne peut utiliser le coco glucoside(and)glyceryl oleate (la Douceur de coco chez AZ) qui est relipidant.

Tip DPC

* Les TA apportent tous des propriétés différentes en plus de leur détergence. Certains sont moussants (différents types de mousse également!), d’autres mouillants (ils augmentent l’étalement du produit), ils influent la viscosité, etc… Lisez bien vos fiches techniques pour les choisir en fonction de vos besoins. Certaines de ces propriétés lorsqu’elles sont générales sont décrites dans cet article. Un autre rentrera bientôt dans les détails 🙂

Ok, nous avons donc un squelette de formule très simple à la fin de cette première étape :

– Eau
– TAs
– conservateur

Vous pouvez en rester à cette étape pour une formule simplissime. Ou alors lui apporter d’autres propriétés que celles des TA!

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Passons aux goodies!

Les émollients et relipidants

À réserver aux peaux/cheveux secs ou abîmés. À éviter pour les peaux/racines grasses ou alors en très petits pourcentages.

Cela inclut :
– les fragrances
– les actifs liposolubles
– les huiles/beurres
– les esters huileux
– les silicones
– les agents relipidants comme le glyceryl oleate de la douceur de coco
– les huiles/beurres hydrosolubles (relipidants également)

Tips DPC

* L’ajout de corps gras comme les huiles, les esters huileux, les silicones, les fragrances diminuent la détergence (sans toucher à la SAL). Limitez-les ++, ou vos produits risqueront d’être trop doux, hormis si vous formulez des produits type crèmes/beurres de douche, qui sont très peu détergents de base. Je suis moi-même en train d’en faire l’expérience car mon dernier shampooing solide m’oblige à faire un shampooing tous les deux jours (au lieu de tous les 3-4 avec ses prédécesseurs).
* Ajouter des corps gras simples va également liquéfier instanténament certains TA. Pour éviter cela, prévoyez un stabilisateur/un épaississant, limitez les fragrances, préférez les relipidants aux émollients.
* Le gras est aussi le pire ennemi de la mousse. Les relipidants ne sont pas moussants mais ne « cassent » pas autant la mousse que les émollients…

Les humectants & hydratants

Je vous parle souvent d’à quel point l’hydratation est cruciale pour notre peau comme nos cheveux, déshydratés par les éléments, le temps, la température, le coiffage, les frottements, tout contact… Réhydrater lors du lavage permet d’éviter cette sensation de tiraillement désagréable ou de cheveu qui crisse, de « trop propre ».

Tips DPC

* Préférez la glycérine au Sodium PCA ou Sodium lactate, plus facilement rincés donc pas très rentables. De plus, ils contiennent tous les deux des électrolytes contrairement à la glycérine, ce qui vous fera courir le risque de liquéfier votre système de TA. La glycérine permet la formation de grosses bulles, bien solides, mais « casse » la mousse et liquéfie légèrement les mélanges. Je la dose généralement à 2-5%.
* Le panthénol (la provitamine B5) est l’ami de tous les types de cheveux, un excellent humectant/hydratant, et il ne tient pas trop mal après rinçage 🙂
* L’urée tend à liquéfier les mélanges de TA, si vous y tenez, limitez-vous à 2-3% pour limiter la casse, et prévoyez un épaississant/stabilisateur.

Les démêlants

Ils permettent de limiter l’emmêlage des cheveux facilités par les TA anioniques. Ils sont cependant généralement cationiques, ce qui les rend incompatibles avec les anioniques. Si vous ajoutez par exemple du BTMS à un shampooing liquide, il finira en grumeaux au fond du flacon.

Tips DPC

* Les polymères cationiques, silicones et protéines vous aideront ici. Un article sur le sujet ici.
* Apparemment, un sel cationique, le cetrimonium chloride peut être facilement incorporé aux mélange de TA. Il sera très sûrement l’option la plus efficace. Un article sur cet ingrédient bientôt!

Les actifs

Notez de base qu’un actif a besoin d’un minimum de temps de pose. Si vous vous lavez les cheveux ou la peau et rincez immédiatement, y mettre un actif n’aura généralement que peu d’intérêt. Personnellement, je laisse poser mon shampooing pendant que je me lave et l’AS pendant que je me brosse les dents, ça me permet d’y ajouter certains actifs.

Tips DPC

* Les actifs huileux posent les problèmes cités pour les émollients (dont ils font partie), mais sont moins rinçables donc ont plus de chance de rester sur les cheveux.
* La plupart des actifs aqueux seront rincés et finiront dans vos canalisations. Hormis les filmogènes (un actif comme le Keratin Protect -dont je vous parlerai bientôt- devrait rester sur les cheveux par exemple. Les protéines sont les actifs privilégiés pour les rinçables. Pensez également aux huiles essentielles!
* Pour vous aider à les choisir, jetez un oeil à ces articles pour la peau, et les cheveux.

Les fragrances

Les fragrances sont des plaies à ajouter aux produits à base de tensioactifs. Elles peuvent avoir un effet dramatique sur la consistance notamment. Elles influent également la transparence du mélange.

Tips DPC

* Les composés contenus dans les fragrances sont à l’origine des changements de viscosité:
– ils la diminuent donc liquéfient : alcools (INCI en ol), dipropylène glycol, vanilline
– ils l’augmentent donc épaississent : terpènes, isopropropyl myristate, dithyl phtalate
* Une loi assez basique : plus l’odeur est rapide à venir jusqu’au nez, moins elle restera sur la peau/les cheveux. Je vous fais là un résumé de données bien plus compliquées, ce n’est pas une conclusion personnelle :p
* Il y a généralement deux fois plus de fragrance dans les produits pour les cheveux que dans ceux pour la peau (excluant les shampooings donc, en contact avec le cuir chevelu). Les cheveux retiennent cependant mieux les fragrances que la peau : celle-ci est plus chaude (ce qui augmente la vitesse d’évaporation naturelle de la fragrance), elle est moins poreuse de nature donc il y a moins de possibilités pour les molécules de la fragrance de se fixer et comme contrairement aux cheveux, elle est vivante, elle sécrète constamment des produits chimiques qui interagissent avec les composés de la fragrance.
* De façon générale, les fragrances sont irritantes. Limitez-en toujours le pourcentage au maximum. Ne dépassez pas 2% en rinçable, qui en contiennent parfois plus, parce qu’ils sont utilisés en toute petite quantité. Une fragrance à utiliser en grande quantité pour être odorante est une fragrance faible. Pour limiter l’irritation et s’assurer d’avoir une fragrance de bonne qualité, recherchez celles qui peuvent être utilisées même en petit pourcentage (0.2%, 0.5% en rinçable) et toujours être bien odorantes. C’est le signe d’une fragrance d’excellente qualité.

Et maintenant, filez expérimenter!

Bientôt, ici un article sur comment créer un système de tensioactifs,
et un autre sur comment les choisir en fonction de son type de cheveux et de peau,
puis une série de courts posts sur la formulations des produits plus en détails,
en fonction des types de peau et cheveux, et du produit.

 Sources :

Point of interest

It’s all in my hands

Les coquelicots de Caro

The chemistry of fragrances : from perfumer to consumer, Charles Sell

 

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Focus technique : Spray hydratant – Recette de base

Les sprays hydratants sont à la fois simplissimes et tellement utiles qu’il fallait que j’écrive un article dessus!

En effet, malgré leur simplicité, je rencontre souvent des débutants un peu paniqués face à la multitude de recettes disponibles sur la blogosphère. Et c’est tellement dommage car en réalité, il y a peu de produits aussi simples à faire.

Spray hydratant – Recette de base

Ingrédients

86-97.5% de liquide de base
1-6% d’actif(s) hydratant(s)
0.5-5% d’agent(s) humectant(s)
0-2% de « parfum »
1% de conservateur

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-plan de travail-contenant-matériel. Ajoutez les ingrédients puis mélangez et enflaconnez. C’est tout!

Tips DPC

* Il est possible d’ajouter les ingrédients directement dans le contenant, à condition de finir par le conservateur, qui sinon attaquera le contenant s’il est en plastique.
* Le pH idéal se situera autour de 4.5. Modifiez-le si ce n’est pas le cas!

Comment utiliser cette recette?

Tout dépend de vos besoins : un spray hydratant peut servir tant pour la peau que pour les cheveux.

Nous abîmons et donc déshydratons toute la journée notre peau et nos cheveux : frictions (vêtements, lavage, coiffage), temps (changement de temps, environnement à fort/bas taux d’humidité, intempéries, soleil…), facteurs environnementaux divers (produits cosmétiques, colorations, décolorations, plage,…).
Concrètement, à chaque fois que vous vous grattez, passez la main dans les cheveux, les attachez, les coiffez, les séchez, les lissez, mettez ou enlevez des vêtements, les mouillez ou simplement les laissez en contact avec l’air, vous les abîmez un peu. Evidemment, c’est relatif. Je n’insinue pas que se faire une déco et s’attacher les cheveux sont agressifs avec la même intensité. Juste que même si vous ne les lavez pas, votre peau et vos cheveux ont plein de raison d’être déshydratés. C’est là qu’un spray hydratant peut devenir utile.

À quoi ça sert?

Pour les cheveux :
* maintenir l’hydratation de vos cheveux même sans autre soin
* les réhydrater après un shampooing, un lissage ou séchage au sèche-cheveux (ou avant pour un spray thermo-protecteur par exemple avec des actifs adaptés),
* les démêler s’ils sont coriaces et avec les bons ajouts

Pour la peau :
* en temps que tonique avec les bons ajouts
* avant l’application d’une huile (l’huile n’hydrate pas, et tous les types de peau/cheveux ont besoin d’hydratation)
* après l’avoir nettoyée/gommée/démaquillée

Ca c’est du produit polyvalent!

Si je vous en parle avec ferveur, c’est parce qu’apporter de l’hydratation à ma peau et mes cheveux a été LE déclic qui a vraiment fait une différence pour ma peau, comme pour mes cheveux. Pour la peau, c’est plus passé par ajouter des humectants et hydratants à tous mes produits. Pour les cheveux, par le spray hydratant suite à une discussion avec Caly sur le groupe Facebook AZENCa change vraiment la donne!

Il est adapté à tous les types de peau/cheveux, et nécessaires pour les cheveux : secs, déshydratés, abîmés, crépus, bouclés. Dans le cas de sécheresse importante (comme pour les cheveux crépus ou bouclés), l’application d’un lait ou d’une crème capillaire pourra être couplée ou remplacer le spray, afin de nourrir ET hydrater.

Les pourcentages indiqués dans la recette de base ne sont pas fixes pour coller au maximum de type de peaux/cheveux.

Comment choisir les pourcentages?

Ce sera une question d’expérimentation, comme souvent en cosmétique HM!

Une bonne base serait pour :

* peau/cheveux (sauf secs) non déshydratés : 1-2% d’humectant(s) + 2-3% d’hydratant(s)
* peau/cheveux (sauf secs) déshydratés : 2-3% d’humectant(s) + 3-4% d’hydratant(s)
* peau/cheveux secs peu déshydratés : 3-4% d’humectant(s) + 4-5% d’hydratant(s)
* peau/cheveux secs déshydratés : 4-5% d’humectant(s) + 5-6% d’hydratant(s)

Tips DPC

* Note : je n’ai jamais eu « à faire » à des cheveux crépus en HM, mais je pense que l’on peut aller au-delà de ces pourcentages qui restent indicatifs.
* Si la peau tiraille, elle est déshydratée.
* Idem si les cheveux semblent secs malgré une routine complète adaptée.

Qu’est-ce que je mets dans mon spray?

Là ça devient encore plus créatif, il y a tellement de choses que l’on peut mettre dans un spray hydratant!

La base peut être :
– de l’eau
– une infusion ou un macérât aqueux
– du jus d’aloe vera
– un ou plusieurs hydrolat(s) adapté(s)
– du Stearamidopropyl dimethylamine (Conditioner Emulsifier) fondu au préalable dans de l’eau avec un peu d’acide citrique/lactique (cf fiche technique)

Comme pour vos crèmes, vous pouvez y mettre tous les ingrédients aqueux.

Les agents hydratants sont nombreux, que ce soit pour la peau ou les cheveux, c’est donc en fonction de vos stocks ou de vos envies! Avec mes chouchous : l’urée pour la peau, la provitamine B5 pour les cheveux.

Pour les humectants, le top 3 pour moi :
– glycérine
– sodium PCA (moins visqueux que la glycérine)
– lactate de sodium

Ils sont tous trois très efficaces. Caly préconise également l’érithrytol et le Lubragel que je ne connais pas encore.

Pour le parfum, il n’y a que les extraits aromatiques et certaines fragrances parfois qui sont hydrosolubles.

Puis-je ajouter autre chose à mon spray?

Bien sûr!

Ces ajouts doivent évidemment être hydrosolubles!

Pour des peaux/cheveux secs ou déshydratés (autrement il faut limiter les ajouts filmogènes sous peine d’un effet carton voire d’un spray bouché) :
– de la poudre de yaourt (0.5-1%)
– de la poudre de lait (amande douce, jument, lait de beurre…) (1-3%)
– du mucilage de lin ou de carraghénane (2-10%)
– du gel d’aloe vera (2-10%)
– des protéines (2-5%) : avoine/blé pour les peaux/cheveux secs (qui manquent de film et apprécieront ces grosses molécules), soie pour les autres types
– du lait végétal (avoine, coco…) : je n’ai jamais testé mais limiterais le pourcentage à 10% maximum pour des peau/cheveux très secs/déshydratés : on veut quelque chose de léger pour un spray!
… Et j’en oublie sûrement!

Pour tous types de peau/cheveux :

– du miel (1-2%)
– des actifs démêlants (Honeyquat, Polyquat 7…)
– tous vos actifs pour peau/cheveux chouchous hydrosolubles!

Note : Ici encore, les pourcentages dépendent de votre type de peau/cheveux : plus c’est sec et déshydraté, plus vous pouvez y aller!

Et si je veux quand même ajouter de l’huile? une fragrance? une huile essentielle?

Dans ce cas-là, utilisez un solubilisant (Polysorbate 80, Solubol…) ou un dispersant pour les toutes petites quantités (Polysorbate 20, Disper…). Mélangez les produits huileux avec le dispersant/solubilisant avec les proportions indiquées sur les fiches techniques de vos produits. Ajoutez le mélange au reste des ingrédients aqueux. Limitez le pourcentage, hormis pour les cheveux secs et déshydratés, encore une fois, on cherche à formuler ici un produit qui reste léger.

Tip DPC

* RESTEZ SIMPLE! Un spray à 50 ingrédients ne sera pas meilleur qu’un simple spray avec des ingrédients bien choisis et bien dosés. La cosméto HM ne suit pas la règle de « plus un produit est bourré en actifs, plus il est efficace ». Le spray de la recette ci-dessous est à la fois simplissime et efficace.

Et pour finir cet article, une illustration par l’exemple!

Spray hydratant simplissime pour cheveux mixtes déshydratés

2014-06-05 21.32.00

Ingrédients pour 100g ou 100ml environ

91% soit 91g d’eau minérale
3% soit 3g de Sodium PCA
1% soit 1g de Complexe Hydratation Intense
2% soit 2g de Panthénol
1.5% soit 1.5g d’extrait aromatique de mangue
0.5% soit 0.5g d’extrait aromatique de fruit de la passion
1% soit 1g de Cosgard

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-plan de travail-contenant-matériel. Ajoutez les ingrédients puis mélangez et enflaconnez. Ajustez le pH si nécessaire. C’est tout!

Résultat

L’odeur est super, la douceur sucrée de la mangue couplée avec l’acidulé exotisme du fruit de la passion, j’adore! Evidemment c’est un peu moins présent sur les cheveux mais laisse toujours un voile fruité agréable. Pour le spray en lui-même, comme mes autres sprays, il est très bien absorbé par les cheveux, dont les pointes sont plus douces, et mes jolies boucles légères peuvent se former.
Hier, je l’ai aussi testé sur la peau de mon visage (mixte-normale, sensible, déshydratée ++ par des tests émulsifiants), c’était un chouia collant d’abord, mais ça lui a fait un bien fou!
N’hésitez pas après la piscine, une journée à la mer etc, quand la peau tiraille, 2mn après ma peau était toute douce et ne tiraillait plus du tout 🙂

Tip DPC

* Toute la recette est substituable bien entendu! J’ai choisi de tester 3% d’humectant + 4% d’hydratant et parfumé avec 2% d’extraits aromatiques. 3% de glycérine + 4% d’urée auraient été très bien aussi par exemple 😉
* Le sodium PCA fait un tout aussi bon job que la glycérine, mais avec l’effet visqueux et légèrement collant potentiel moins prononcé! J’en utilise un peu moins que d’habitude ici car le CHI en contient un peu.


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Focus ingrédient : Actif cosmétique : Poudre de yaourt – Testeuse MCP

J’ai eu la chance de tester la poudre de yaourt MaCosmetoPerso. C’est un actif que j’ai adoré dès la 1e utilisation, je me devais de vous le présenter dans les règles de l’art!

poudre-yaourt-100

Déjà, je vous laisse lire ce qu’en dit MCP :

La poudre de yaourt est une excellente source de protéines, calcium et vitamine B12. Elle est un élément de choix pour être ajoutée aux bains et produits pour le bain ou les soins capillaires. Elle hydrate les cheveux, les fortifie et apporte volume et brillance. La poudre de yaourt est parfaite pour les masques et les soins exfoliants car elle contient des AHA naturels doux.

Donc ça, c’est le petit topo MCP. En déployant mes recherches ailleurs, j’ai trouvé d’autres propriétés pour le même INCI, la poudre de yaourt serait aussi :
Nourrissante
Raffermissante
Lissante 
Régénérante
Conditionneur (démêle les cheveux et rend la peau douce)
Apaisante
Synergiste de mousse (augmente volume et densité)
Astringent

Sacrée liste hein?

La poudre de yaourt se présente sous la forme d’une poudre très douce, blanc crémeux/cassé. Le pH est assez acide (4.6 dans une solution à 10% ici). La poudre s’agglomère assez rapidement (comme la poudre de soie, les poudres de fruits, la phytokératine…), j’ai mis mon 2e pot au frais pour voir si ça changeait quelque chose.
Elle s’incorpore en phase aqueuse avec une bonne viscosité. En pourcentage élevé, ou dans un système liquide ou peu visqueux, il vaut mieux ajouter une gomme pour éviter la précipitation.

La liste des utilisations est tout aussi polyvalente. (cette liste est un mélange entre es différente info fournisseurs, et mes expériences)
Dans les crèmes, les lotions etc : 0.5 à 1%
Dans les masques visage : 1 à 10%
Dans les produits rinçables : 1 à 10%
Dans les savons (SAF et M&P) : 5%
Dans les laits de bain : 1 à 90%

Je dirais qu’au-delà de 2% dans un produit non rincé, elle sera plus adaptée aux peaux et cheveux assez secs. Mais personnellement, je l’ai utilisée pour tous types de peaux et cheveux, à 1%, avec beaucoup de satisfaction.

Dans les crèmes, elle nourrit avec 0 effet gras, elle donne du moelleux, du crémeux, de la douceur, j’adooooore!

Dans les masques, le même crémeux, les AHA naturels exfolient tout en douceur, et le côté apaisant fait qu’elle est adaptée même aux peaux sensibles. Elle fait partie de mes ingrédients chouchou pour les masques depuis que je l’ai essayée!

Je l’ai ajoutée à plusieurs shampooings solides, ici encore avec beaucoup de satisfaction. Le shampooing était encore plus doux qu’il ne l’est habituellement, le crémeux se fait ressentir, et en effet, on peut voir l’effet légèrement conditionneur, même  1%. Les cheveux sont légers, doux, ont du volume.

Dans les lotions etc, elle les adoucit et les enrichit avec bonheur pour les peaux sensibles ou sèches (ou les autres d’ailleurs).

Les tests savons M&P, laits de bain sont prévus. (pour les tests SAF, je ne vous serai d’aucune utilité en revanche)

Liste des recettes publiées avec cet ingrédient :

Crème corps Fresh, soft & relaxed (relaxante et rafraichissante)
Masque bonne mine & purifiant

D’autres recettes sont en cours de test, si j’en suis satisfaite à 150%, vous les trouverez ici également 🙂


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Focus : Tensio-actifs et foamer #1 : Nuage de mousse de sucre (Recette de base de mousse nettoyante)

J’ai des projets plein la tête ces derniers mois… L’un d’entre eux était celui d’explorer les formules de mousses nettoyantes en foamer. Je suis folle amoureuse de cette mousse Caudalie depuis des années. C’est le seul et unique produit que j’ai trouvé qui puisse nettoyer ma peau mixte et sensible en profondeur mais tout en douceur.

Lorsque j’ai commencé mes recherches approfondies, je me suis aperçue que les formulations n’avaient rien à voir entre elles, sans compter le manque de photos pour avoir une idée du rendu final. Un peu embêtant sachant que j’étais à la recherche d’un fini similaire à mon produit chouchou : dense, douce, toucher propre mais qui ne tiraille pas.

J’ai donc dû mettre ma casquette de scientifique en herbe (une de mes préférées!)  et faire moi-même mes essais. Je le fais depuis des années, mais cette fois-ci, j’ai décidé de vous faire part de mes résultats, et de vous offrir ce que je n’ai pas trouvé moi-même mais qui m’aurait été bien utile : un tutoriel sur les mousses nettoyantes, avec recettes de base incluses, pour laisser place à votre créativité 😉

Ce post sera complété au fur et à mesure de mes recherches et de mes expérimentations. N’hésitez pas à partager vos propres expériences pour le compléter, on est toujours plus efficace à plusieurs cerveaux!

Pour commencer, j’ai pris chacun de mes tensio-actifs et les ai testés un par un, pour avoir une idée de leur effet sur la peau ainsi que le genre de mousse obtenu. J’ai commencé cette série par la Mousse de sucre, car c’est celui qui répondait le mieux à mes critères. Il est très doux, la mousse obtenue est abondante et dense, il laisse la peau douce, non agressée. 

Il ne me restait plus qu’à tester différents dosages de la bête pour avoir une recette de base. Il s’utilise de 3 à 30%. Mes recherches m’ont conduite à conclure que les TA à fort pouvoir moussant n’ont pas besoin d’un pourcentage élevé pour avoir une belle mousse avec un foamer. Le dosage le plus fréquent que j’ai trouvé pour la Mousse de sucre ou la Mousse de babassu était autour de 7%. J’ai donc choisi cette valeur comme premier test. Dans un premier temps, je ne voulais pas tester un pourcentage très élevé car je me doutais que je n’en aurais pas besoin. Il est important de limiter les TA, surtout pour le visage, mon but était donc de trouver le pourcentage minimal nécessaire.

J’ai donc choisi des écarts de 5%, mes expériences m’ayant poussée à conclure qu’il faut au moins 4% de différence entre 2 dosages pour noter une différence entre deux mousses.

Ce qui m’a donc donné 3 mousses que vous pouvez voir ici :

De gauche à droite : 7%, 12% et 17% de Mousse de sucre

De gauche à droite : 7%, 12% et 17% de Mousse de sucre

Formule à 7%

Le résultat que vous pouvez voir m’a demandé bien plus d’appuis sur le foamer pour un volume de mousse similaire aux deux autres. La mousse est assez peu dense, peu riche, retombe vite. On reste sur sa faim après l’utilisation, l’application n’est pas des plus agréables (pour mon référentiel à hauts standards hein!). Ceci dit, la peau reste douce et propre après application, un peu rougie du manque de matière au savonnage.

Formule à 12%

Coup de coeur! La mousse est assez riche, dense, ne retombe pas. L’application est aérienne, un régal, tout en  douceur. La mousse reste généreuse même lors du savonnage. La peau reste douce et propre.

Formule à 17%

La mousse est plus dense, presque lourde, donc est moins aérienne, retombe un peu. L’application est agréable, peut-être un poil un peu riche à mon goût. Et surtout, elle m’a laissé la peau tiraillée, un peu rougie.

Conclusions

Il y a définitivement une différence significative entre les formules à 7 et 12%, et ma préférence va clairement à la formule à 12% qui, sans être aussi détergente, agressive que celle à 17%.

Recette de base de mousse nettoyante
Nuage de mousse de sucre

Ingrédients pour 100g

87.4% soit 87.4g d’eau
12% soit 12g de Mousse de Sucre
0.6% soit 0.6g de Cosgard

Protocole

Désinfectez/stérilisez plan de travail-matériel-contenants-mains. Mélangez les ingrédients doucement, pour ne pas créer de mousse. Transvasez le mélange dans un flacon foamer.

Vous voilà donc avec une recette de base que vous pouvez customiser selon vos envies et besoins.

Mais avant de vous laisser partir, je voulais ajouter quelques petits tips pour formuler vos mousses nettoyantes :

Je recommande vivement une utilisation systématique de glycérine. Cela adoucit considérablement les produits nettoyants. Dosage : 2-5% pour tous les types de peaux hormis les peaux sèches, 5-8% pour les peaux sèches, matures, déshydratées ou sensibles.

Comme dans tout produit, le complexe HHA est nécessaire pour nettoyer votre peau en douceur.

Certains ingrédients cassent la viscosité de la mousse comme les huiles (je déconseille l’usage des HV en général, même les sèches, et même à petits pourcentages, la mousse est toute raplapla), certaines fragrances… Pensez à vérifier les fiches techniques avant de les ajouter!

Si vous tenez à l’ingrédient en question, vous pouvez ajouter des produits qui augmentent la viscosité de la mousse pour contre-balancer cet effet comme : le gel de psyllium, le mucilage de carraghénane, le miel, ou tout autre actif aqueux épais comme le gel d’aloe vera AZ. J’ai découvert chez ma copine Natacha la mousse de miel, qui me fait de l’oeil, car elle me semble idéale pour les peaux sensibles. Limitez cependant ce genre d’ingrédients, le foamer a besoin d’un liquide pour fonctionner, un gel le boucherait. Je suis pour l’instant montée jusqu’à environ 30% de liquide visqueux (TA inclus) sans problème, tout comme ma copine Amélie qui est montée ici jusqu’à 27% de liquides visqueux, et AZ de leur côté qui proposent une recette avec 50% de TA! Donc vous avez de la marge, mais allez-y mollo (d’autant que les TA sont détergents, ce qui ne fait pas du bien à votre peau)  😉

Certains ingrédients ne doivent pas passer le pas de la porte de vos formulations. Pas parce qu’ils portent des baskets (mouhahaha), mais parce qu’ils boucheront le mécanisme. Il s’agit des poudres ou tout autre ingrédient non hydrosoluble, ainsi que les gommes (il est possible cependant d’ajouter un mucilage de gomme en tant que liquide visqueux, cf. plus haut), puisque celles-ci transforment votre préparation en gel…

N’hésitez pas à remplacer l’eau par une infusion, un macérât aqueux, un hydrolat, etc… adapté(e) à vos besoins et vos envies, les seules limites sont celles de votre imagination 😉

Et pour finir, un exemple de formulation pour une peau mixte, sensible et déshydratée en partant de la formule de base :

63.4 % infusion d’aubépine
12% mousse de sucre
6% glycérine
5% urée
3% miel
5% MSM
5% gel d’aloe vera
0.6% Cosgard

Et un lien où vous trouverez de l’inspiration pour prendre soin de votre peau efficacement en fonction de son type et de son état.

N’hésitez pas à partager vos expériences ou poser d’éventuelles questions 😉


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Infusions, macérâts, mucilages et pourcentages – Infusion d’amla et sidr à 5% – Test AZ : Amla/Sidr

Il est fréquent que l’on me demande à quoi correspond exactement ce genre d’appellation : « Infusion d’aubépine et de Reine des prés à 1% ».
Comme leur utilisation est fréquente, que ce soit sur ce blog ou ailleurs, je me suis dit qu’un petit point de rappel pourrait aider…

Déjà, il faut savoir que, quelle que soit l’appellation en question (mucilage, macérât, infusion), le % s’applique à la plante, à l’actif :

Un macérât aqueux d’aubépine à 2% signifie qu’il contenait avant la macération 2% d’aubépine.

Une infusion d’aubépine/reine des prés  à 1% signifie qu’1% de plantes ont infusées.

Un mucilage de carraghénane à 0.5% signifie qu’il contient 0.5% de gomme carraghénane.

Une petite illustration avec une infusion que je teste actuellement pour mon visage : linfusion à 5% d’Amla et de Sidr.

J’ai déjà évoqué ici les vertus nettoyantes, apaisantes et embellissantes du Sidr pour les cheveux (de nouvelles recettes bientôt!). Je suis définitivement conquise, donc il ne me manquait plus qu’à le tester sur ma peau 🙂

Pour la peau, voici ses propriétés :

  • Astringent et nettoyant, il est utilisé pour soulager les problèmes de peau.
  • Riche en mucilages et apaisant, il calme les démangeaisons.

Mon amoureux a la peau grasse et quelques imperfections, je suis sujette aux imperfections en période de stress ou de règles, mais nous avons également la peau sensible, donc ses vertus apaisantes me paraissaient parfaites pour un soin à la fois astringent (donc anti-points noirs) et apaisant.

En ce moment, nous sommes tous les deux très fatigués, avec un teint un peu plus terne, qui ne demande qu’à être purifié en douceur. C’est pourquoi je me suis intéressée à l’Amla, dont les propriétés sont les suivantes pour la peau :

  • Tonique et astringente, elle illumine le teint, nettoie et purifie la peau.
  • Anti-âge, elle régénère le tissu cutané.

Combinées dans une infusion, elles ont donc des vertus toniques, illuminatrices, nettoyantes, purifiantes, astringentes, anti-âge et apaisantes. Vous pouvez utiliser cette infusion seule comme tonique (je recommanderais ceci dit, avec explications à l’appui, l’ajout d’agents humectants, hydratants et anti-déshydratants pour plus de douceur, ce dont toutes les peaux ont besoin) ou l’insérer dans la phase aqueuse d’une émulsion ou de tout autre produit.

Pour plus de facilité d’exécution, je recommande d’infuser les plantes ayurvédiques à 5%. En effet, à ce pourcentage, les effets sont bien présents, et on ne se retrouve pas avec de la « boue » insupportable à filtrer comme c’est le cas à 10%. Je teste actuellement plusieurs poudres ayurvédiques, les recettes très bientôt, dès la fin de tests concluants!

Comme je le disais plus haut, une infusion à 5% signifie qu’il y a 5% de poudres (ici moitié-moitié). S’il y a 5% de poudres et de l’eau, il y a donc 95% d’eau.

Donc pour 100g d’infusion environ (n’oubliez pas qu’il y a toujours de la perte, prévoyez donc toujours plus d’infusion que ce dont vous aurez besoin, par précaution), il y aura 2.5g d’Amla, 2.5g de Sidr, 95g d’eau.

Pour 200g environ, il y aura 5g d’Amla, 5g de Sidr, 190g d’eau.

Pour 50g environ, il y aura : 1.25g d’Amla, 1.25g de Sidr et 47.5g d’eau.

Si cela vous paraît avoir été écrit en chinois, je vous recommande de faire un tour ici.

Ingrédients (pour 400g d’infusion environ)

2.5% soit 10g de Poudre de Sidr
2.5% soit 10g d’Amla
95% soit 380g d’eau filtrée bouillante

Une infusion, qu’elle soit de plante ou de poudre, se prépare selon le même protocole :

Désinfectez mains, contenants et ustensiles. Pesez le pourcentage de poudres/plantes correspondant. Versez de l’eau minérale ou filtrée bouillante sur les poudres/plantes, mélangez bien, puis laissez infuser 15mn avant de filtrer.

Petite note : Les plantes ayurvédiques ne sont pas évidentes à filtrer. J’avais beaucoup entendu parler du filtre en tissu des Essentielles de Cristine. J’ai fini par en faire l’acquisition, car mon filtre à café permanent (vous pouvez également utiliser un bas, ou un filtre à café en papier) est très efficace pour les plantes, mais les poudres restaient en dépôt, malgré de nombreux passages.

Il est possible de le remplir à moitié, de faire un petit cône en serrant fort avec les doigts, puis de le « presser » pour plus de rapidité, en revanche, avec les poudres ayurvédiques, cette technique laisse passer un peu de poudre au premier filtrage, comme avec le filtre permanent, tout en prenant plus de temps. J’ai donc mis en place le processus qui me semblait le moins chronophage et le plus efficace.

Voilà comment je procède : dans un premier temps, je filtre avec le filtre à café permanent. Ensuite, je filtre une seconde (parfois une 3e) fois avec le filtre en tissu. Pour les liquides très aqueux, il me fallait un système simple pour que le filtre tienne seul pendant que je verse le liquide. Je suis donc entrée en mode McGyver pour me fabriquer ce système.

Cela m’a demandé quelques instants à mettre en place et c’est très pratique, une petite photo de la bête :

Filtre

Le dépôt visible est dû au fait que la photo était ma 1e tentative de 1er filtrage avec le filtre en tissu, d’où le second filtrage.

Il s’agit d’un vase droit Ikea, et du filtre, tenu par un élastique à cheveux légèrement distendu (pour celles qui connaissent, les basiques larges noirs H&M). La méthode fonctionne très bien avec un verre assez haut et large (j’ai utilisé le vase car il s’agissait d’un gros volume de liquide. J’ai bien évidemment nettoyé et désinfecté le vase. Cela coule lentement, n’hésitez pas à remuer doucement en raclant les bords avec une cuillère désinfectée, les poudres ont tendance à rester en masse au fond et ralentir le processus.

Si vous souhaitez conserver l’infusion, un macérât aqueux ou un mucilage (bref tout produit similaire avec une phase aqueuse, si la base est huileuse, mettez de la vitamine E pour la conservation), toujours suivant le principe des pourcentages, les proportions seront les suivantes :

99.4% d’infusion/mucilage/macérât aqueux
0.6% de Cosgard

Le tout à mettre dans un contenant désinfecté.

Et voilà 🙂

N’hésitez pas si certaines choses ne sont pas claires ou toute autre question!


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Masque bonne mine & purifiant

Cela faisait un bon moment que les poudres ayurvédiques titillaient ma curiosité. Ma copine Amel, qui gère le très bon Cosmeticious, m’a permis d’en découvrir lors d’un troc. Premiers tests donc : les poudres de rose et d’orange!

Tout d’abord, je me permets de faire les présentations.

Voici les propriétés de la poudre d’orange :

  • Astringente et tonifiante, elle nettoie la peau en profondeur, débouche les pores en éliminant les cellules mortes, affine le gain de peau et donne à la peau un teint frais et lumineux.
  • Stimulant la circulation sanguine en massage doux, elle donne à la peau un aspect plus jeune et éclatant.

Ainsi que celles de la poudre de rose de Damas :

  • Tonique et régénérante, elle améliore et entretient l’élasticité de la peau.
  • Apaisante, elle soulage les irritations de la peau.

J’ai été extrêmement satisfaite par les deux ingrédients, que j’ai testés séparément dans diverses préparations. Voici la première recette à m’avoir satisfaite sur tous les plans. Une recette simple de masque, adaptée à toutes les peaux, même celles sensibles comme la mienne.

Masque purifiant & bonne mine

Masque purifiant bonne mine

Les ingrédients pour un masque (10g de préparation)

27% soit 2.7g d’argile rose (adoucit la peau, effe bonne mine)
27% soit 2.7g d’argile violette (adoucit la peau, anti-impuretés)
10% soit 1g de caprylis (émollient, texture)
7% soit 0.7g de poudre de rose (régénérante, apaisante)
7% soit 0.7g de poudre d’orange (astringente, tonifiante)
7% soit 0.7g de silicone home made (hydratant, émollient, texture)
6% soit 0.6g de glycérine (humectante, hydratante, adoucissante)
6% soit 0.6g d’aloe vera (hydrate, nourrit, apaise, anti-bactérien)
2% soit 0.2g de MSM (séborégulateur, anti-imperfections)
1% soit 0.1g de poudre de yaourt (hydrate, nourrit, anti-âge)

Le Protocole

Désinfectez/stérilisez plan de travail-mains-contenants-matériel. Pesez les poudres. Ajoutez les liquides. Mélangez bien. Vous obtiendrez une préparation homogène, sous forme de petites boules d’argile agglomérées. Ajoutez de l’eau pure jusqu’à obtention d’une texture crémeuse.

Faites un gommage (comme celui-ci par exemple).
Sur visage sec et propre, appliquez le masque.
Laissez poser 10mn. Rincez à l’eau claire en massant.

Le résultat

J’adoooore ce masque! La texture est top, exactement ce vers quoi je tendais : pas de tiraillements, pas de miettes (précédents essais de masque avec les poudres ayurvédiques), facile à étaler et retirer. Il laisse la peau toute douce, souple, la mienne ne tiraillait même pas. Je l’ai rincée avec une mousse nettoyante douce et une petite lingette microfibre. Mais ce n’était pas une question de confort : le caprylis a laissé ma peau sèche et non grasse. Le teint est lumineux. Combiné avec l’application de ma crème du moment (recette à venir si les tests sont toujours aussi concluants), j’ai une vraie peau de pêche! Mon amoureux, après avoir testé, et câliné ma peau, tout mâle qu’il reste n’a eu que ça à dire sur le sujet : « Ca déchire! ».

Et bientôt, un petit zoom sur la poudre de yaourt, que j’explore en ce moment et aime vraiment beaucoup aussi!


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The day after : sérum purifiant, unifiant, bonne mine / Fée AZ, test #3.3 : Aubépine-Reine des prés

J’ai un rythme assez hectique, et mon job me demande de faire attention à ma tête. Je me suis concocté un petit sérum pour mes consultations matinales post-clubbing, juste après les nuits d’insomnie ou simplement quand « les anglais débarquent ». Je l’ai voulu purifiant et bonne mine, tout en étant réparateur et apaisant pour nos peaux sensibles. Comme on le trouve furieusement efficace, et que j’aime beaucoup la texture, je partage 🙂

The day after

Sérum The day after

La recette pour 100g

39% soit 39g d’infusion aubépinereine des prés à 1% (tonique, apaisante, raffermissante)
20% soit 20g HA litsée citronnée (purifiante, reserre les pores, tonifiante, odeur divine)
10% soit 10g de mucilage de carraghénane (anti-déshydratant)
6% soit 6g du Complexe sensorialité de Caly (texture, étalement, pénétration)
5% soit 5g de gel d’aloe vera (effet frais, hydratant, régénérant, apaisant)
5% soit 5g d’AHA (uniformise, purifie, « effet peeling »)
5% soit 5g de panthénol (hydratant, apaisant)
2% soit 2g de miel de Manuka (hydratant, adoucissant, purifiant…)
2% soit 2g de glycérine (humectant)
2% soit 2g d’urée (hydratant, pénétration)
1% soit 1g d’allantoine (apaisant)
1% soit 1g de fragrance « Fleur de coton » (odeur vanillée merveilleuse)
1% soit 1g de Cosgard (anti-bactérien)
0.8% soit 0.8g de Barbe de Jupiter (anti-imperfections)
0.2% soit 0.2g de gomme xanthane (stabilisation de l’émulsion)

Protocole

Stérilisez/désinfectez mains-plan de travail-contenant-matériel.
Ajoutez chaque ingrédient en fouettant continuellement. Dispersez délicatement l’allantoine.
Enflaconnez.

Résultat

Une délicieuse odeur de cupcake citron-vanille, une texture fraîche, qui s’étale bien, pénètre à toute vitesse, un vrai petit coup de fouet juste après la douche, en profondeur mais en douceur, parfait pour commencer une longue journée après une courte nuit, ou pour ces jours où vraiment, c’est pas possible… Mon seul moins a été l’allantoine, définitivement mal dispersible dans ce genre de prépa, je n’ai pas vraiment de grumeaux mais dès que je peux, je teste le bisabolol 😉