Focus famille d’ingrédients : les démêlants

Étant donné que je sais que c’est un sujet souvent problématique en cosmétique HM, que je fais des tests dans le domaine depuis 2 ans maintenant, et m’apprête à vous proposer un tutoriel sur la fabrication d’après-shampooing, je voulais partager avec vous mes informations et conclusions sur le sujet!

Déjà, commençons par le début :

C’est quoi un démêlant?

Déjà à la base, ça se complique un peu pour nous : on trouve sur le marché différentes appellations qui ont l’air similaires, mais qui ne le sont pas du tout si on les observe sous une loupe plus scientifique que marketing. Et oui, parce que concrètement, « aide au démêlage » et « démêle », et bien ça ne veut pas du tout dire la même chose.

Ce que vous expérimentez comme démêlant dans les produits conventionnels est le travail bien effectué de tensioactifs cationiques. Ce sont eux les vrais démêlants. Voilà comment ils procèdent : nos cheveux sont composés en majorité de kératine, de protéines diverses qui sont chargées négativement. Les tensioactifs (TA pour la suite) cationiques eux, ont une charge positive, qui vient se fixer sur la charge négative du cheveu. (Plus d’informations sur les tensioactifs ici)

Plus le cheveu est sec, abîmé, plus l’effet conditionnant sera fort car plus le cheveu est chargé négativement. Comme c’est un lien assez fort, il n’est pas rincé complètement par l’eau, il laisse un léger film sur le cheveu, qui permet de le démêler , de le rendre doux et de lui donner un aspect lustré, brillant. Ce film protège également de la déshydratation, des fourches et de l’électricité statique.

Pour ce faire, le produit est actif, ce qui veut dire que c’est lui qui défait les noeuds, juste en réagissant chimiquement avec le cheveu. De cette façon, vous limitez également la friction, l’un des grands ennemis de notre chevelure!

Source – Tumbler Kateoplis

Donc voilà pourquoi ici, quand vous entendrez parler de démêlant, il s’agira de tensioactifs cationiques uniquement.

Les ingrédients cationiques

Les tensioactifs cationiques ont parfois mauvaise réputation. J’ai lu de tout sur le sujet, et ceux qui me lisent depuis un moment savent qu’il n’y a qu’une source en laquelle je me fie : la science. Les deux problèmes principaux  mentionnés sont leur biodégradabilité, ainsi que le risque de build-up.

Pour ce qui est de l’écotoxicité, on peut lire de tout. Il est avéré qu’après utilisation, en présence de substances particulières, les cationiques peuvent en effet produire des substances assez toxiques après utilisation. Cependant, ce ne sont pas des substances auxquelles nous avons accès, cela ne concerne donc pas la cosmétique home-made. Pour le reste, les informations trouvées sont plus obscures et contradictoires, je m’abstiendrai donc sur le sujet. Je serai ravie de lire des études sérieuses sur le sujet si vous en avez!

Ensuite, le fameux et mythique build-up… Le principe : les TA cationiques, comme les silicones, sont occlusifs et de ce fait  difficilement rinçables. Ils créent alors une couche sur le cheveu, qui au fur et à mesure, étoufferait le cheveu. En effet, les TA cationiques créent un film autour du cheveu, c’est leur job (voir plus haut), et oui, ce film ne se rince pas bien (où serait l’intérêt sinon? pas de film = pas de démêlage!).

Mais est-ce qu’ajouter du BTMS ou du CE dans vos après-shampooings étouffera vos cheveux? Ca dépend. Vous avez l’habitude d’utiliser une multitude de produits successifs contenant des silicones et des cationiques alors que vous ne vous lavez les cheveux que tous les 4 matins avec un shampooing doux? En effet, c’est un risque à prendre dans ce cas. Pour le reste, je vais tenter de faire le tour de la question.

Déjà, en anglais, un après-shampoing (AS pour la suite) s’appelle « conditioner », et implique l’utilisation d’un TA cationique. Un AS sans TA cationique n’est pas un vrai AS, au mieux, c’est une crème capillaire rinçable. Ca, c’était l’instant nazie de la précision lol!

Ensuite, vous avez besoin d’agents occlusifs! Ce sont eux qui maintiennent l’hydratation et qui protègent la peau et les cheveux des agressions extérieures (eau, vent, friction…). Et ça tombe bien, plein de nos ingrédients le sont, notamment les beurres, les huiles, l’allantoïne, beaucoup de nos actifs…

Enfin, la dangerosité des TA cationiques dépend de deux choses : votre routine, et le dosage inclus de TA cationiques.
Le lavage par exemple, est essentiel : si votre shampooing est trop doux, il ne lavera pas correctement (ni les cationiques, ni le sébum, bien collant et gras). Je ne parle pas de shampooing clarifiant ici, juste de shampooings qui lavent hein!

Ensuite, très peu de TA cationiques sont nécessaires pour fonctionner dans nos produits. Je soupçonne fortement nos fournisseurs de ne pas tenir compte de ce fait pour simplifier les formulations, un peu comme quand ils proposent des émulsions à 20% de phase huileuse pour des peaux mixtes (ou pire, grasses!), pour simplifier les choses et donc vendre à plus de monde (il est beaucoup plus facile de stabiliser une émulsion à 20% de phase huileuse qu’à 10%). Les études qui parlent de build-up mentionnent TOUTES de hauts pourcentages utilisés. En restant dans de petits pourcentages et en utilisant des shampooings qui lavent, vous ne courez pas de risques. Vous n’avez pas besoin de choisir entre des cheveux démêlés et des cheveux morts étouffés!

Les plus courants dans nos prépa : le CE et le BTMS (pour vous les procurer, faîtes un saut sur le tableau ici). Le BTMS est un mélange d’un TA cationique et d’alcool cétéarylique, il peut servir d’émulsifiant (mais à haut pourcentage, si vous le faîtes, je vous recommande de n’en mettre que dans un seul produit de votre routine). Le CE épaissit les préparations mais nécessite un émulsifiant pour être utilisé.

Tips DPC

* J’utilise le CE à hauteur de 2-3% et le BTMS à 3-4%. À ces pourcentages, vous pouvez aisément en utiliser dans 2-3 produits de votre routine si vous le souhaitez, sans prendre de risques, si vous lavez vos cheveux régulièrement et correctement. (Ceci n’est pas une conclusion personnelle, mais celles des études que l’on utilise pour vous dire que les cationiques sont le diable)
NB : Le CE, hydrosoluble, est plus rinçable que le BTMS.
* Pour augmenter le pouvoir démêlant sans augmenter le taux de cationiques, vous pouvez utilisez différents compléments/subsituts (voir plus bas).
* Ajoutez ne serait-ce qu’un petit pourcentage de TA anioniques (au moins 5%) dans vos shampooings pour qu’ils soient lavants sans pour autant être décapants. Notez cependant qu’il est tout à fait possible de créer un shampooing à haut taux d’anioniques, doux, en le formulant en conséquence : encore une fois, c’est le dosage qui fait le poison! Eviter les sulfates vous fera une belle jambe si vous vous retrouvez avec un shampooing qui ne lave pas assez et vous laisse les cheveux poisseux ou qui regraissent en 24h malgré des soins adaptés… (et je vois de plus en plus de cosméteuses à qui ça arrive)

Maintenant que je vous ai donné ces infos, un point sur les « substituts » aux cationiques. Parce que mon but est de vous donner un aperçu global des démêlants, ce n’est pas plus à moi qu’aux autres de vous dire quoi utiliser, je ne fais que partager des infos, vous en faîtes ce que vous voulez 🙂

Impossible de ne pas citer ici les silicones. J’écrirai bientôt un article sur le sujet, car je pense qu’il serait intéressant de partager avec vous certaines de mes découvertes sur le sujet.

Les silicones sont une très grande famille de produits cationiques. Grâce à cette charge, ils ont une excellente affinité avec la peau et les cheveux (qui je le rappelle, sont chargés négativement), qu’ils protègent d’un film plus ou moins protecteur. Comme les TA cationiques, ils démêlent les cheveux, qu’ils rendent également très doux et brillants et laissent la peau ultra douce. Certains esters et certaines huiles (ou plus différents encore, des gels aqueux!) sont considérés comme étant des silicone-like. Ils ont en effet un toucher similaire, mais en aucun cas, il n’existe de réel substitut aux silicones.

Les compléments/ »substituts »

J’ai mis substituts entre guillemets parce qu’encore une fois, rien ne remplacera les TA cationiques pour démêler, dans la mesure où leur nature font que ce sont les seuls à pouvoir le faire techniquement. Cependant, d’autres produits peuvent nous aider à démêler nos cheveux.

Les plus efficaces sont ceux qui augmentent la substantivité. Ils renforcent ainsi le film, donc ça démêle mieux 🙂

Les polymères cationiques

Ils sont légèrement chargés positivement, donc font le même job, mais moins bien. Nettement moins bien même, selon mes expériences et en toute logique. De base, ce sont des compléments aux TA cationiques, seuls, ils ne donnent pas grand chose, mais couplés aux cationiques, ils donnent ce que les anglais appellent un « oompf » au démêlage, « le petit plus qui fait la diff ». Ils sont bien plus faciles à rincer que les TA cationiques, donc ne présentent aucun risque de build-up SI utilisés selon les dosages recommandés et avec un lavage correct.

Les plus courants : Honeyquat, Gomme de guar cationique, Polyquat (7, 10…). Généralement, on les utilise entre 2 et 5%. Ma gomme de guar cationique se dose à 0.5%.

Tips DPC

* Si vous les utilisez seuls, je vous recommande de les coupler pour un effet décent (et par décent, j’entends vaguement similaire aux produits conventionnels). J’aime beaucoup le couple Polyquat 7/Gomme de guar cationique par exemple. L’honeyquat est le moins efficace de tous car le plus rinçable (encore une fois, pas de film = pas de démêlage!). En gros, il ne vous servira à rien dans un AS, mais j’aime bien l’utiliser dans les produits leave-in (pas seul depuis que je travaille avec d’autres polymères cationiques par contre).
* L’idéal pour un démêlage vraiment similaire aux produits conventionnels, est un couple TA cationique + polymère cationique. J’aime beaucoup les couples CE/guar cationique et CE/Polyquat 7 personnellement.
* Leur odeur légère de poisson (plus puissantes pour l’honeyquat et la guar cationique je trouve) que certains leur trouvent sont dues à l’utilisation d’ammonium dans le procédé de fabrication. Elle se retrouve aussi dans d’autres quats. 2% de fragrance ajoutés nous en débarrasse généralement dans le produit fini. 😉

Les tensioactifs amphotères

Ces tensioactifs (plus d’informations sur les TA ici), dans un milieu acide (plus d’informations sur le pH ici), agissent comme des tensioactifs cationiques, mais de façon moindre. Comme nos produits capillaires sont censés être assez acides, c’est donc le cas lorsqu’on les ajoute dans nos AS, nos masques ou gommages. D’après mes essais, leurs propriétés sont similaires à celles des polymères cationiques.

Les plus courants : les bétaïnes comme la babassumidopropyl betaine (Mousse de babassu) ou sa cousine, plus douce, la cocamidopropyl betaine (Beta).

Tips DPC

* À 3-5%, les TA amphotères améliorent légèrement le démêlage de ce genre de produits. Rien de fou, mais ça peut aider si vous formulez sans cationiques 🙂
* Ils servent aussi dans ces produits à augmenter la rinçabilité (même s’ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, mais c’est un autre sujet à approfondir!) et augmentent la consistance.

Les protéines hydrolysées

Que viennent-elles faire ici? Elles aussi, par leur procédé de fabrication, sont parfois légèrement chargées positivement! Seules, elles n’ont pas grand effet, mais elles augmentent la substantivité donc le démêlage. Il en existe de nombreuses (protéines de blé, d’avoine, de soie, de jojoba, de riz, phytokératine -mélange de soja, blé, maïs-…) et chacune d’entre elles présente des propriétés uniques.

Le poids moléculaire de la protéine contenue dans votre produit influera les propriétés. Celles qui ont un poids moléculaire faible (de plus petites molécules, comme les protéines de soie hydrolysées) pénétreront plus facilement dans le cheveu/la peau, aidant à retenir l’humidité, seront plus nutritives. Celle à plus grosses molécules (blé, avoine, phytokératine) formeront plus un film autour du cheveu, le protégeant des agressions extérieures et de la perte en hydratation (quand le cheveu sèche par exemple).

Je ne trouve nulle part le poids moléculaire des protéines de riz et de jojoba, avis aux geeks de la cosméto dans les parages : votre aide serait la bienvenue 😉

Tips DPC

* Dans les produits rinçables qui ne sont pas trop chargés en gras, les protéines à haut poids moléculaire feront des merveilles sur les cheveux non secs, alors que celles à bas poids moléculaires seront plus intéressantes pour relipider et rendre plus humectants les cheveux secs.
* En revanche, dans les produits leave-in, je trouve l’inverse plus adapté : je limite les filmogènes pour les cheveux non secs, alors que les cheveux secs me semblent avides de filmogènes.
* Mes préférées à l’heure actuelle sont celles de soie, de blé et de jojoba (cheveux mixtes-normaux). Pour les cheveux bouclés donc secs de M.DPC, gros coup de coeur pour l’avoine et la phytokératine. Je les utilise en général entre 2 et 5%, mais tourne plus autour de 2-3% avec le temps, j’ai appris à encore plus diminuer mes dosages, je reste à présent entre 0.5 et 2% : les effets sont là, sans l’effet « carton » que peut engendrer un surplus d’agents filmogènes. Bien sûr, le reste de la formule importe tout autant.
* Dans vos émulsions à chaud, ajoutez vos protéines dans la phase aqueuse. Concrètement, vous contaminez le produit sinon, et elles sont résistantes à la chauffe.

Les ingrédients qui aident au coiffage

Alors là, vous n’avez que l’embarras du choix! Pour faire court, tous les ingrédients gainants, filmogènes aideront au coiffage.

Les plus communs dans nos produits :
* les mucilages (carraghénane, lin, guimauve…)
* l’aloe
* les huiles et beurres
* les huiles estérifiées (coco caprylate/caprate, dicaprylyl carbonate, isopropyl myristate) et le dodecane
* le lait d’avoine
* les actifs comme le Fucocert, les céramides végétales, l’inuline… (plus d’actifs filmogènes/gainants/ »démêlants » pour les cheveux ici)

J’en oublie sûrement, n’hésitez pas à me signaler vos petites trouvailles en commentaire 😉

Tips DPC

* LIMITEZ les agents filmogènes, quel que soit votre type de cheveu, en particulier s’ils sont plus normaux-gras. Les cheveux aiment le filmogène, mais c’est comme tout : c’est le dosage qui fait le poison. Un indice tout simple : si ça cartonne le cheveu, ce n’est pas lié à un seul ingrédient mais plus probablement à l’ensemble de votre formule, trop filmogène.
* Si en plus d’être cartonnés, les cheveux semblent quand même « secs », en plus de diminuer les filmogènes/anti-déshydratants, augmentez les agents hydratants. Lorsqu’on filme un cheveu déshydraté (idem pour la peau) sans l’hydrater, on a l’impression d’assécher plus qu’autre chose (même avec du gras ajouté).
* En parlant de gras, limitez également les huiles et beurres végétaux. Tous les cheveux ont besoin d’acides gras, mais nos émulsifiants, émollients et agents de texture sont parfois plus adaptés dans ce but que nos huiles et beurres.
Personnellement, je fais même à présent des AS sans huile du tout (et sans passer par un « substitut » comme une émulsion à 8% d’Olivem, trop grasse aussi pour mes cheveux). N’ayez pas peur de les diminuer drastiquement si vos cheveux restent poisseux malgré vos shampooings, ou regraissent trop vite.

La petite histoire des AS du foyer DPC

En ce qui me concerne, après des essais catastrophiques lors de la formulation de mes premiers AS à base de BTMS, je m’étais lancée dans les « crèmes capillaires rinçables », les « AS » sans cationiques.

Honnêtement, j’ai testé un peu tous les produits dits « miracle » (je vous renvoie ici sur les produits/recettes miracle). J’ai pu obtenir de très chouettes résultats, mais rien de comparable aux produits conventionnels.

Si je respecte complètement la volonté des cosméteuses qui choisissent de formuler sans certains produits (et les appuient même : c’est génial d’agir, comme moi, en fonction de ses valeurs et convictions, quelles qu’elles soient), je rappelle ici que mon objectif est de reproduire un confort et une efficacité au moins aussi bonnes que celles des produits conventionnels. Donc, dans cette optique, bah, les AS sans cationiques, ça fait un peu rigoler quoi. Ca démêle vaguement, mais pas sans aide mécanique (peigne, les doigts…). Petit rappel pour ceux du fond : démêler est un processus actif, c’est le produit qui est censé défaire les noeuds, pas vos doigts!

Après des mois bien frustrants (soit c’était trop gras, soit cartonné, soit équilibré et assez agréable à appliquer, mais pas démêlant et les cheveux n’étaient pas assez doux pour mes critères), alors que j’avais trouvé une formule vraiment chouette, j’ai dû essayer un AS conventionnel. Et là, double effet Kiss cool : non seulement j’ai compris ce qui me manquait dans mes « AS »; ces propriétés sensorielles de douceur, cette brillance, et surtout un vrai démêlage, comme je l’ai connu et apprécié toute ma vie. Mais en plus, en vérifiant l’INCI dudit produit, je découvre qu’il contient majoritairement du BTMS, produit que je cherchais à éviter depuis des années pensant qu’il ne me convenait pas du tout! M. DPC a confirmé que si sur certains aspects il préférait mes produits, celui-ci avait une qualité qui lui manquait également.

Ni une ni deux, j’ai choisi de reprendre tout du début, un retour aux bases, avec des cationiques. Je ne suis pas du genre à passer à côté de l’opportunité d’améliorer mes produits, même si ça remet en question une de mes croyances profondes! (c’est là qu’être psy aide dans le process : on SAIT à quel point nos croyances sont facilement complètement à côté de la plaque haha)

Ca c’était y a environ 6 mois. Et, après ces quelques mois, je suis heureuse de pouvoir vous promettre au plus vite un AS (et probablement un tutoriel) dont je suis amoureuse, et je dois l’avouer plutôt fière. M. DPC est amoureux du sien également. Ils n’ont RIEN à envier à un produit conventionnel. Hormis peut-être leurs jolies textures perlées :p

Ca me semblait important de partager ce cheminement avec vous pour vous montrer que même après des années, on continue d’apprendre, et qu’un produit que vous mettez de côté peut être exactement ce qui vous manque. 

Donc, voilà, pour finir, vous avez ici une bonne boîte à outils pour aider vos produits capillaires à démêler/coiffer, quelles que soient vos convictions et les choix que vous ferez (je conçois que le confort des produits puissent ne pas être dans les priorités de tout le monde!).
N’hésitez pas si vous avez des questions, ou besoin de précisions!

Fiche : Le pH #2 : Peau & pH

Après avoir défini le pH et ses fondamentaux, entrons dans le vif du sujet! La peau et le cheveu se comportent différemment face aux changements de pH, d’où le choix de séparer les deux posts.

Le pH de la peau

Lorsqu’on parle du pH de la peau, on parle en réalité du pH du manteau acide de la peau : une espèce d’émulsion produite par nos glandes sudoripares (de la transpiration), de nos glandes sébacées (du sébum, du gras) et de cellules mortes, diluées dans l’eau. Cette barrière hydrolipidique protège des bactéries par son acidité. Elle est aussi une protection contre la déshydratation en formant un film (le fameux film hydrolipidique) qui protège la peau de l’évaporation de l’hydratation de la stratum corneum, ou couche cornée.

Pendant longtemps, on estimait que la moyenne de pH pour la peau était de 5.5. Une étude de 2006 tendrait plutôt vers un pH moyen de 4.7, soit plus acide que nous le pensions jusqu’ici. Ils décrivent une peau avec significativement moins de plaques de sécheresse et de signes de déshydratation pour une peau ayant un pH inférieur à 5 que pour une pH à pH supérieur à 5. Un coup d’oeil à cet article (prochainement édité et complété d’ailleurs) vous montrera que les infos françaises que j’avais jusqu’ici ne vont pas DU TOUT dans le sens de tout ce que j’ai pu lire depuis que je travaille sur cet article. Vous êtes surpris? Moi je l’étais. Et pas qu’un peu. Et ce n’est rien par rapport à la suite…

Les bébés naissent avec une peau neutre, d’où sa fragilité. A l’adolescence, la puberté provoque de fortes sécrétions de sébum, qui acidifient la peau. A l’âge adulte donc, la peau se stabilise autour de 4.2-5.5. En vieillissant, la peau s’alcanise à nouveau, fragilisant la peau et l’asséchant.

Le pH est différent selon les parties du corps et l’état de la peau.

Pourquoi est-il important de ne pas trop s’éloigner de ce pH moyen?

1. Si l’acidité permet de combattre les bactéries et de garder hydratée la couche cornée, trop déséquilibrer ce pH par un pH trop alcalin va donc rendre la peau plus prône à des infections bactériennes et à la déshydratation voire la sécheresse avec la destruction partielle du film hydrolipidique.

2. Dans le cas d’une sur-acidité, la peau devient grasse, plus prône aux points noirs, aux boutons etc. En poussant le bouchon de l’acidité plus loin, la peau devient vraiment irritée (pensez aux fesses des bébés!).

Si vous n’en êtes pas à votre premier article sur le pH et la peau, vous remarquerez que ces infos sont contradictoires avec certaines sources qui parlent d’un pH plus basique pour les peaux grasses et acides pour les peaux sèches. Ces données sont extraites d’absolument toutes les études que j’ai trouvées sur le sujet, je vous avoue que j’ai été très surprise de pouvoir trouver l’exact contraire.

Qu’est-ce que cela signifie pour le pH de nos produits?

* Nos crèmes, sérums, et autres produits « leave-on »

NB : Ceci ne concerne pas les soins acides, comme ceux aux AHA.

Visez un pH de 5 à 5.5. Cela permettra :
– à la peau normale de ne pas voir son pH déséquilibré
– à la peau grasse de produire moins de sébum, d’être plus sèche
– à la peau sèche ou eczémateuse d’être apaisée, et de pouvoir reconstruire le manteau acide
– à la peau sensible d’être apaisée
– à la peau mixte de n’être ni agressée, ni asséchée
– à la peau acnéique d’avoir un pH idéal pour mieux se défendre contre les bactéries
– à la peau mature d’être apaisée, et de pouvoir reconstruire le manteau acide

J’ai toujours cru qu’il fallait adapter le pH au type de peau. Ce que mes recherches en faisant cet article m’ont appris, c’est qu’une peau grasse ou sèche correspond à un déséquilibre de la peau, et que plutôt que de le respecter, il valait mieux rééquilibrer petit à petit le pH de la peau vers un pH qui serait idéal.

Pour les produits pour le contour de l’oeil, un pH autour de 6.5-7 est recommandé. En effet, le liquide lacrymal (ce qui est mouille l’oeil constamment) a un pH de 7. Un pH plus acide piquera les yeux.

Pour les déodorants, comme dit plus haut, l’acidité du manteau acide permet de mieux combattre les bactéries, sans pour autant être trop agressant avec un produit trop acide. Le pH idéal est entre 4.5 et 5.5.

* Pour les produits lavants

Votre peau est tiraillée après avoir été nettoyée? Sachez que ce n’est pas normal. Une peau en bonne santé, c’est une peau qui après nettoyage est juste douce et propre, pas rouge qui tiraille. Si c’est le cas, testez les relipidants ou l’ajout de gras et essayez de baisser le pH.
On porte souvent beaucoup plus d’importance au pH de nos crèmes qu’à celui de nos produits lavants (probablement parce qu’on les rince), et c’est à tort.
L’étude mentionnée plus haut a comparé les pH moyens des peaux des participants, moins de 24h après s’être lavés et plus de 24h, la moyenne de pH est environ tombée de 5.2 à 4.9. Même si le pH de la peau se rééquilibre seul, cela prend BEAUCOUP de temps.
Une autre étude compare le niveau d’irritation de gels douche du commerce, les plus irritants sont ceux aux pH supérieurs.
De nombreux agents abîment notre peau, à commencer par l’eau que nous utilisons qui va être autour de 8 en Europe (donc asséchante de base), épargnez-lui de l’agresser encore plus avec un nettoyant trop alcalin. 😉

Pour utiliser ces fourchettes de pH, en restant dans la fourchette, un produit lavant va être plus irritant car plus détergent s’il est plus élevé. Il va être donc aussi plus asséchant. Sachant cela : plus la peau est sensible/sèche, plus on reste près du pH normal de la peau (=la plus petite valeur de la fourchette), plus la peau est grasse/résistante, plus on peut/doit augmenter. Ne vous en faites pas, je vous ai donné des pH non décapants, donc les fourchettes sont safe d’après les études que j’ai trouvées. Et mon expérience perso de peau sensible.
Exemple : quand je parle du pH visage, 5.5 serait idéal pour un savon très neutre et doux, donc pour les peaux sèches et/ou sensibles. 6 reste doux, pour les peaux mixtes à zone T pas trop grasses ou légèrement sensibles, mais Mr DPC préfère les produits à 6.5 pour sa peau grasse non sensible.

Pour le corps (hors cas particuliers décrits ci-dessous) : visez 6 à 6.5. Avoir un pH plus basique que celui de la peau permet de nettoyer, c’est à dire se débarrasser du sébum, des impuretés accrochées à celui-ci, de la transpiration, ça vous dit quelque chose ces différents éléments? Si oui, vous avez vu juste : nettoyer c’est détruire partiellement le film hydrolipidique. C’est pour cela qu’il est important d’enrichir vos produits lavants avec des tensioactifs ou des ingrédients relipidants, voire des huiles, c’est impératif si vous avez la peau sèche.

Pour le visage : Pour limiter les irritations au maximum avec un pH autour de 5.5-6, pour une peau grasse non sensible (pour bien se débarrasser du sébum, sans s’inquiéter d’irriter), il est possible de monter à 6-6.5. Ici encore, n’oubliez pas de relipider!

Le cas du liniment : le liniment oléo-calcaire est issu d’une réaction similaire à celle de la saponification, entre un acide gras (contenu dans l’huile) et une base (l’eau de chaux). Une base est par définition basique. Le pH basique du liniment permet de contrebalancer l’acidité intense des fesses de nos mini-nous, et ainsi de les soulager et apaiser. Vous pouvez acidifier le pH dès que Mini-vous passe aux solides (autour de 6.5-7 pour être au plus proche du pH de sa peau).

Le cas du savon : Oui, utiliser un pH trop alcalin assèche la peau. Et je ne vous recommande en aucun cas le savon en pain industriel, dont le pH tourne souvent autour 9-11! MAIS un savon de 8-9 mais surgras donc relipidant ne sera pas forcément inadapté à votre peau. Faites attention si vous avez la peau sensible, irritée ou trop sèche à vraiment les choisir ou les formuler tout doux et apaisants. Et si ça tiraille quand même, c’est trop!

Le cas du dentifrice et du bain de bouche : La bouche a un pH naturellement légèrement basique (7-7.5) qui lui permet de lutter contre les fameuses « attaques acides » en régulant le pH. Une bouche trop acide sera sèche (manque de salive, basique elle aussi), et sera accompagnée de symptômes type mauvaise haleine et caries. Optez pour un pH autour de 7-7.5.

Le cas du savon intime : Le pH vaginal change en fonction de différents critères (mycoses, moment du cycle menstruel, ménopause, tabac, rapports sexuels…). Le pH vaginal est généralement (cf. plus bas) acide. Cela permet à une bonne bactérie, lactobacilli, de défendre notre corps contre les invasions bactériennes extérieures. À ce pH, elle peut aussi produire des antibiotiques naturels. Lorsque ce pH est déséquilibré, les infections et irritations deviennent un risque. Lors des périodes de menstruation, se laver plus d’une fois par jour peut aider. Bien sûr, ici, le savon est exclu. Pour le pH de vos gels intimes, l’idéal est d’utiliser des produits très doux, et respecter le pH.
Cela dépendra de ces critères :
* jeunes filles prépubères : 7
* post-puberté-période reproductive : 3.8-4.4
* post ménopause : avec hormones : 4.5-5; sans hormones : 6.5-7

À très bientôt pour un troisième article sur le pH et les cheveux,
et plein d’autres trésors que j’aimerais partager avec vous!

N’oubliez pas que vous pouvez suivre DPC sur Facebook ou Hello Coton!

 

Focus tensioactifs & foamer #2 : Nuage de coco sucré – Lamesoft PO65 (Douceur de coco) – Recette de base de mousse nettoyante – Partenariat DMN

Vous vous souvenez de mon article sur la formulation de mousse à base de decyl glucoside? 

Je vous en avais promis d’autres. Mais les circonstances n’ont pas été mes meilleures alliées. J’ai bouché l’un de mes foamers en tentant de faire une mousse exfoliante. Mr DPC a mis deux d’entre eux au lave-vaisselle. Et DMN, mon fournisseur préféré pour les foamers (de contenance 200ml! <3) est en rupture de stock! MAIS j’ai continué de me procurer petit à petit des tensioactifs à tester, et ai profité dune commande Aromantic pour commander une fournée de foamers (malheureusement ils n’en font pas en 200ml) pour reprendre mes petites expérimentations!

Je commande également chez DMN pas mal de mes tensioactifs, j’aime le choix qu’elle propose et le fait que je puisse m’y procurer du Beta (dont je vous parlerai bientôt plus ;-)). Et bien entendu la qualité est toujours au rdv! Cet article sera donc en partenariat avec Dans ma nature!

Vu la douceur du nuage de mousse de sucre, j’ai voulu tester un autre glucoside, toujours non ionique donc,  le coco glucoside. Si ma dernière phrase vous donne le sentiment de lire du chinois, cliquez ici! Je me suis cependant d’abord intéressée au mélange détergent ET relipidant que vous trouverez sous différentes appellations (notamment la Douceur de coco ou le Lamesoft PO65) de coco glucoside et glycéryl oléate.

Le glycéryl oléate n’est pas un tensioactif, c’est un ester relipidant à base d’acide oléique (probablement d’huile d’olive donc). Il permet de relipider la peau au moment du lavage, limitant l’assèchement et la déshydratation dus au lavage. Une mousse à base de ce mélange sera donc très douce et peu agressante, parfaite pour les peaux sensibles, sèches ou déshydratées. 

Le coco glucoside (que l’on trouve également seul sur le marché) est comme le decyl glucoside un tensioactif très doux. D’après les fiches fournisseurs que j’ai pu trouver, j’ai le sentiment qu’il est moins moussant que le premier, mais plus doux. Mais de prochaines expérimentations nous en diront plus 😉

En attendant, aujourd’hui, nous partons à l’attaque du Lamesoft PO65 (Douceur de coco)!

Ca n’a pas été une expérimentation de tout repos!

Bon, déjà, la texture est très épaisse, d’une douce nuance de jaune. Pour la manipuler, j’ai dû utiliser des pipettes pour plus de facilité.

Ensuite, il semble plus dispersible que soluble dans l’eau, du moins à froid (à tenter à chaud donc, les TA se mélangent de toute façon mieux, et cela permet parfois d’épaissir un mélange type gel douche/shampooing).

Enfin, je vous laisse lire la 1e partie de l’expérience.

J’ai décidé de systématiser mes expériences, c’est à dire de créer un protocole précis permettant de mesurer au moins visuellement les différences entre les TA.

Chaque mélange fait 25g, et contient de la Volvic, et 1% de conservateur (j’ajoute toujours plus de conservateur dans mes prépas 100% aqueuses, comme dans mes produits qui restent dans la salle de bains et subissent donc des chaleurs assez importantes, pour plus de prudence). Les photos sont prises après avoir obtenu une mousse (si possible) et déposé dans le même verre 4 poussées de chaque prépa.

Le Lamesoft PO65 (Douceur de coco) s’utilise entre 1 et 5%. J’ai donc testé d’abord 1%, 3% et 5%.

Mes craintes sûs-mentionnées étaient fondées : il n’est pas utilisable comme tensioactif primaire (= comme seul TA).

Voyez plutôt :

 De gauche à droite, les formules :

Essai No1

98% d’eau
1% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Essai No2

96% d’eau
3% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Essai No3

94% d’eau
5% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Je ne me suis pas laissée démonter (la cosméto HM demande bien plus de persévérance, si je m’étais arrêtée au 1er échec à chaque fois, je n’en serais pas bien loin ^^). J’ai donc décidé de commencer à tester également les tensioactifs secondaires. Comme je n’ai pour le moment qu’un seul TA primaire dans ma testothèque, je me suis donc attelée au test decyl glucoside/Lamesoft PO65.

Comme les deux TA sont très doux et que le Lamesoft PO65 (Douceur de coco) mousse vraiment peu, j’ai choisi de l’ajouter aux 12% de decyl glucoside (Mousse de sucre).

Voici les résultats :

De gauche à droite, les formules :

Essai No1

87% d’eau
12% de decyl glucoside (Mousse de sucre)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Essai No2

86% d’eau
12% de decyl glucoside (Mousse de sucre)
1% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Essai No3

84% d’eau
12% de decyl glucoside (Mousse de sucre)
3% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

Essai No4

82% d’eau
12% de decyl glucoside (Mousse de sucre)
5% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% de Geogard 221 (Cosgard)

La douceur apportée (ainsi qu’un ajout de crémeux à la texture) se ressent dès l’ajout d’1% de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)! En revanche, à l’utilisation, je trouve que l’essai No3 est le plus agréable. Plus crémeux que l’essai No2, mais pas aussi « lourd » que le No4.

Voici donc la recette de base du

Nuage de coco sucré

Ingrédients pour 150g (environ 150ml)

84% soit 126g d’eau
12% soit 18g de decyl glucoside (Mousse de sucre)
3% soit 4.5g de Lamesoft PO65 (Douceur de coco)
1% soit 1.5g de Geogard 221 (Cosgard)

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez contenant-matériel-plan de travail-mains. Mélangez le Lamesoft PO65 au decyl glucoside (cela permet une meilleur solubilité du Lamesoft PO65 dans l’eau à froid, je n’ai pas testé à chaud pour ne pas fausser le protocole). Ajoutez l’eau et le conservateur. Mélangez doucement (pour ne pas faire mousser le mélange). Enflaconnez!

Résultats

Une mousse douce et crémeuse, parfaite pour les peaux sensibles, déshydratées ou sèches!

Bien entendu, cette recette de base peut être utilisée selon vos envies et besoins avec différents ingrédients!
Pour avoir des idées, et savoir lesquels influeront sur la texture de votre mousse, je vous renvoie au premier article sur le sujet 😉

Cela vous a plu?

Si oui, n’hésitez pas à suivre DPC sur Facebook ou sur Hello Coton!

Index Cosmétique homemade : les tests & partenariats fournisseurs

Je commence à avoir pas mal d’articles de tests et partenariats fournisseurs.

J’ai donc décidé de faire ici la liste des articles concernés, classés par fournisseur ainsi que par ingrédients.

Tous les articles tests/partenariats sont ici.

Les fournisseurs

* Aroma-zone (tous)

Contour d’yeux anti-poches anti cernes
Crème visage purifiante anti-pores dilatés
Infusion amla/sidr
Lait gommant visage
Nuage frais ayurvédique (mousse nettoyante visage)
Masque cocoon ultra hydratant (cheveux)
Nuage gorgé de soleil (crème visage pour peaux mixtes)
Sérum visage purifiant, unifiant, bonne mine
Shampooing solide au monoi (cheveux mixtes)

* Dans ma nature (tous)

Shampooing liquide Summer time

* My cosmetik (tous)

Crème de douche exfoliante et relaxante (tonifiante, aide à lutter contre la cellulite et les vergetures)
Synergie d’huiles essentielles d’agrumes

* Ma cosmeto perso (tous)

Crème apaisante et purifiante (visage)
Crème corps fraîche et relaxante
Focus : Poudre de yaourt

Les ingrédients testés

Actifs

* Extrait précieux de fleurs de tulipier du Gabon

Crème apaisante et purifiante

* Poudre de yaourt

Crème corps fraîche et relaxante
Focus : Poudre de yaourt

Emulsifiants

* Cire No 3

Masque cheveux cocoon ultra-hydratant

Exfoliants

* Poudre de noyaux d’olive

Crème de douche gommante et relaxante

Fragrances

* Fleur de vanille

Masque cheveux cocoon ultra-hydratant

Huiles essentielles

* Mandarine rouge

Crème de douche exfoliante et relaxante
Synergie d’agrumes

* Orange douce

Crème de douche exfoliante et relaxante
Synergie d’agrumes

* Pamplemousse

Crème de douche exfoliante et relaxante
Synergie d’agrumes

* Petit grain

Crème de douche exfoliante et relaxante
Synergie d’agrumes

Hydrolats

* Menthe poivrée

Crème corps fraîche et relaxante

Plantes séchées

* Aubépine

Contour d’yeux anti-poches anti-cernes
Lait gommant visage
Nuage gorgé de soleil
Sérum visage purifiant, unifiant, bonne mine

* Reine des prés

Contour d’yeux anti-poches anti-cernes
Crème anti-pores dilatés
Nuage gorgé de soleil
Sérum visage purifiant, unifiant, bonne mine

Poudres ayurvédiques

* Amla

Infusion Amla-sidr
Nuage frais ayurvédique (mousse nettoyante)

* Sidr

Infusion Amla-sidr
Nuage frais ayurvédique (mousse nettoyante)
Shampooing solide au monoi

Crème de douche exfoliante et relaxante – Test MyCosmetik : poudre de noyaux d’olive et HE

J’ai toujours adoré les gommages. Mais pas toujours facile de trouver une texture vraiment agréable, d’autant plus que j’ai la peau sensible (mais normale), ils sont souvent soit trop agressants et je ressors en mode écrevisse qui se jette sur sa crème corps qui tiraille (bonjour le moment de détente) soit ils sont trop gras (rien que de l’écrire j’en ai de petits frissons d’horreur).

Ma swappée m’avait convaincue de tenter la version HM en m’en envoyant un très chouette.
Je voulais quelque chose d’assez élaboré, similaire à un gommage que j’avais adoré, dont je ne connais plus le nom, mais ai l’exact souvenir de la texture dans la tête. Un gommage efficace mais pas bourrin, doux, légèrement gras, assez pour protéger et s’abstenir de nourrir après. Il moussait légèrement, mais semblait se transformer en lait au rinçage. Et évidemment, il sentait bon.

Je pensais que mon 1er essai allait être un premier essai, comme toujours, mais je suis vraiment ravie de cette version alors je la partage 🙂

Je suis partie sur une recette de Caly qui m’intriguait depuis un moment. Je l’ai modifiée pour obtenir la texture que je voulais. Je la voulais non grasse (d’où l’ajout de coco silicone à la place d’un peu de coco, et en plus (pour ne pas trop modifier la texture de base, très chouette). Pour le côté relaxant, j’y ai ajouté ma synergie d’agrumes, ce qui allait forcément beaucoup liquéfier la préparation, donc j’y ai ajouté un peu de gomme aussi. Pour que ça mousse légèrement malgré l’énorme apport en gras, j’ai ajouté du SLSA.

Et bien sûr, l’exfoliant, élément-clé d’un gommage!
J’ai choisi la poudre de noyaux d’olive, un exfoliant très efficace (7/10 de puissance exfoliante), mais pas trop non plus pour ne pas malmener ma peau sensible. L’apport en gras très important ainsi que l’allantoine aide également à rendre le gommage efficace, sans être trop décapant. Parfait pour les peaux sensibles et sèches!

Crème de douche exfoliante et relaxante coco-agrumes

Textuuuuure ❤

 

Ingrédients pour 300g

Phase A – 87%

31.75% soit 95.25g d’eau minérale (excipient)
20% soit 60g d’huile de coco (émollient)
15% soit 45g de Base Melt and pour au lait de chèvre (lavant)
10% soit 30g de Coco silicone (émollient silicone-like)
5% soit 15g de SLSA (lavant)
5% soit 15g de glycérine végétale (humectant, anti-déshydratant)
0.25% soit 0.75g de gomme de xanthane (gélifiant)

Phase B – 13%

6% soit 18g de poudre de noyaux d’olive (exfoliant)
4% soit 12g d’allantoine (apaisant)
2% soit 6g de synergie d’agrumes (relaxante, drainante, astringente, tonique)
1% soit 3g de Cosgard (conservateur)

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-matériel-contenant-plan de travail.
A la main : Ajoutez la phase A (hors gomme) au bain-marie jusqu’à fonte totale des ingrédients. Lorsque votre mélange est homogène, ajoutez en pluie fine la gomme. Fouettez bien jusqu’à refroidissement total. Ajoutez les ingrédients de la phase B. Enflaconnez!
Naturalis : Clipsez le mélangeur. Ajoutez les ingrédients de la phase A. Faites un à deux cycles à chaud (le mélange doit être homogène). Laissez refroidir (par précaution j’ai ajouté après quelques minutes à capot ouvert un cycle à froid). Lancez un cycle froid en ajoutant les ingrédients de la phase B. J’ai dû utiliser la spatule pour une homogénéité impeccable. Enflaconnez!
Le résultat peut paraître un peu liquide mais prendra sa forme définitive en 24-48h. J’aurais adoré l’avoir en tube souple comme le gommage de base car je trouve ça plus pratique. Oh! En cherchant avec l’exfoliant pour quand même essayé de trouver le vrai, je suis tombée sur le produit original! Je suis à la recherche de ce genre de tube vide si jamais (mais bien comme ici, pas brillant pour que ça ne glisse pas dans les mains mouillées) 😉

Résutats

Y a pas à dire j’ADORE! D’où les 300g d’ailleurs, c’est très simple : j’étais partie sur 100g, ai fait un gommage, et préparé directement 200g supplémentaires (en ajustant la gomme que j’avais dû ajouter après pour le 1er)!
Evidemment vous pouvez en faire moins, juste avec quelques calculs (ou pas si vous en faîtes 100g d’ailleurs).
Dans le pot, un régal d’odeur entre la synergie et la coco, sur la peau et au rinçage, il n’y a que la synergie qui sente chez moi.
À l’utilisation c’est tout doux tout en étant désincrustant, en frottant, ça mousse très légèrement, avant de se transformer en lait au rinçage. J’ai massé doucement mais assez longtemps pour bien bénéficier de ses propriétés relaxantes et cutanées.
J’ai la peau du corps normale, mais déshydratée, surtout les jambes. C’est donc un peu trop nourrissant pour moi, mais ce sera parfait pour les peaux sèches et sensibles (je n’étais pas plus rouge que si j’avais pris ma douche quotidienne!). J’ai relavé une partie de mon corps, déjà ma peau tiraillait moins au lavage.
L’effet relaxant de la mandarine rouge que j’utilise depuis 2 ans était décuplé par la synergie, un délice!
Au séchage, y a pas à dire, la synergie est efficace! Couplée au gommage, les effets toniques, astringents, légèrement rafermissants donnent une peau veloutée, toute douce, affinée. Sur moi, ça a vraiment eu un effet du tonnerre! Je suis conquise ❤

Focus technique : Spray hydratant – Recette de base

Les sprays hydratants sont à la fois simplissimes et tellement utiles qu’il fallait que j’écrive un article dessus!

En effet, malgré leur simplicité, je rencontre souvent des débutants un peu paniqués face à la multitude de recettes disponibles sur la blogosphère. Et c’est tellement dommage car en réalité, il y a peu de produits aussi simples à faire.

Spray hydratant – Recette de base

Ingrédients

86-97.5% de liquide de base
1-6% d’actif(s) hydratant(s)
0.5-5% d’agent(s) humectant(s)
0-2% de « parfum »
1% de conservateur

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-plan de travail-contenant-matériel. Ajoutez les ingrédients puis mélangez et enflaconnez. C’est tout!

Tips DPC

* Il est possible d’ajouter les ingrédients directement dans le contenant, à condition de finir par le conservateur, qui sinon attaquera le contenant s’il est en plastique.
* Le pH idéal se situera autour de 4.5. Modifiez-le si ce n’est pas le cas!

Comment utiliser cette recette?

Tout dépend de vos besoins : un spray hydratant peut servir tant pour la peau que pour les cheveux.

Nous abîmons et donc déshydratons toute la journée notre peau et nos cheveux : frictions (vêtements, lavage, coiffage), temps (changement de temps, environnement à fort/bas taux d’humidité, intempéries, soleil…), facteurs environnementaux divers (produits cosmétiques, colorations, décolorations, plage,…).
Concrètement, à chaque fois que vous vous grattez, passez la main dans les cheveux, les attachez, les coiffez, les séchez, les lissez, mettez ou enlevez des vêtements, les mouillez ou simplement les laissez en contact avec l’air, vous les abîmez un peu. Evidemment, c’est relatif. Je n’insinue pas que se faire une déco et s’attacher les cheveux sont agressifs avec la même intensité. Juste que même si vous ne les lavez pas, votre peau et vos cheveux ont plein de raison d’être déshydratés. C’est là qu’un spray hydratant peut devenir utile.

À quoi ça sert?

Pour les cheveux :
* maintenir l’hydratation de vos cheveux même sans autre soin
* les réhydrater après un shampooing, un lissage ou séchage au sèche-cheveux (ou avant pour un spray thermo-protecteur par exemple avec des actifs adaptés),
* les démêler s’ils sont coriaces et avec les bons ajouts

Pour la peau :
* en temps que tonique avec les bons ajouts
* avant l’application d’une huile (l’huile n’hydrate pas, et tous les types de peau/cheveux ont besoin d’hydratation)
* après l’avoir nettoyée/gommée/démaquillée

Ca c’est du produit polyvalent!

Si je vous en parle avec ferveur, c’est parce qu’apporter de l’hydratation à ma peau et mes cheveux a été LE déclic qui a vraiment fait une différence pour ma peau, comme pour mes cheveux. Pour la peau, c’est plus passé par ajouter des humectants et hydratants à tous mes produits. Pour les cheveux, par le spray hydratant suite à une discussion avec Caly sur le groupe Facebook AZEN. Ca change vraiment la donne!

Il est adapté à tous les types de peau/cheveux, et nécessaires pour les cheveux : secs, déshydratés, abîmés, crépus, bouclés. Dans le cas de sécheresse importante (comme pour les cheveux crépus ou bouclés), l’application d’un lait ou d’une crème capillaire pourra être couplée ou remplacer le spray, afin de nourrir ET hydrater.

Les pourcentages indiqués dans la recette de base ne sont pas fixes pour coller au maximum de type de peaux/cheveux.

Comment choisir les pourcentages?

Ce sera une question d’expérimentation, comme souvent en cosmétique HM!

Une bonne base serait pour :

* peau/cheveux (sauf secs) non déshydratés : 1-2% d’humectant(s) + 2-3% d’hydratant(s)
* peau/cheveux (sauf secs) déshydratés : 2-3% d’humectant(s) + 3-4% d’hydratant(s)
* peau/cheveux secs peu déshydratés : 3-4% d’humectant(s) + 4-5% d’hydratant(s)
* peau/cheveux secs déshydratés : 4-5% d’humectant(s) + 5-6% d’hydratant(s)

Tips DPC

* Note : je n’ai jamais eu « à faire » à des cheveux crépus en HM, mais je pense que l’on peut aller au-delà de ces pourcentages qui restent indicatifs.
* Si la peau tiraille, elle est déshydratée.
* Idem si les cheveux semblent secs malgré une routine complète adaptée.

Qu’est-ce que je mets dans mon spray?

Là ça devient encore plus créatif, il y a tellement de choses que l’on peut mettre dans un spray hydratant!

La base peut être :
– de l’eau
– une infusion ou un macérât aqueux
– du jus d’aloe vera
– un ou plusieurs hydrolat(s) adapté(s)
– du Stearamidopropyl dimethylamine (Conditioner Emulsifier) fondu au préalable dans de l’eau avec un peu d’acide citrique/lactique (cf fiche technique)

Comme pour vos crèmes, vous pouvez y mettre tous les ingrédients aqueux.

Les agents hydratants sont nombreux, que ce soit pour la peau ou les cheveux, c’est donc en fonction de vos stocks ou de vos envies! Avec mes chouchous : l’urée pour la peau, la provitamine B5 pour les cheveux.

Pour les humectants, le top 3 pour moi :
– glycérine
– sodium PCA (moins visqueux que la glycérine)
– lactate de sodium

Ils sont tous trois très efficaces. Caly préconise également l’érithrytol et le Lubragel que je ne connais pas encore.

Pour le parfum, il n’y a que les extraits aromatiques et certaines fragrances parfois qui sont hydrosolubles.

Puis-je ajouter autre chose à mon spray?

Bien sûr!

Ces ajouts doivent évidemment être hydrosolubles!

Pour des peaux/cheveux secs ou déshydratés (autrement il faut limiter les ajouts filmogènes sous peine d’un effet carton voire d’un spray bouché) :
– de la poudre de yaourt (0.5-1%)
– de la poudre de lait (amande douce, jument, lait de beurre…) (1-3%)
– du mucilage de lin ou de carraghénane (2-10%)
– du gel d’aloe vera (2-10%)
– des protéines (2-5%) : avoine/blé pour les peaux/cheveux secs (qui manquent de film et apprécieront ces grosses molécules), soie pour les autres types
– du lait végétal (avoine, coco…) : je n’ai jamais testé mais limiterais le pourcentage à 10% maximum pour des peau/cheveux très secs/déshydratés : on veut quelque chose de léger pour un spray!
… Et j’en oublie sûrement!

Pour tous types de peau/cheveux :

– du miel (1-2%)
– des actifs démêlants (Honeyquat, Polyquat 7…)
– tous vos actifs pour peau/cheveux chouchous hydrosolubles!

Note : Ici encore, les pourcentages dépendent de votre type de peau/cheveux : plus c’est sec et déshydraté, plus vous pouvez y aller!

Et si je veux quand même ajouter de l’huile? une fragrance? une huile essentielle?

Dans ce cas-là, utilisez un solubilisant (Polysorbate 80, Solubol…) ou un dispersant pour les toutes petites quantités (Polysorbate 20, Disper…). Mélangez les produits huileux avec le dispersant/solubilisant avec les proportions indiquées sur les fiches techniques de vos produits. Ajoutez le mélange au reste des ingrédients aqueux. Limitez le pourcentage, hormis pour les cheveux secs et déshydratés, encore une fois, on cherche à formuler ici un produit qui reste léger.

Tip DPC

* RESTEZ SIMPLE! Un spray à 50 ingrédients ne sera pas meilleur qu’un simple spray avec des ingrédients bien choisis et bien dosés. La cosméto HM ne suit pas la règle de « plus un produit est bourré en actifs, plus il est efficace ». Le spray de la recette ci-dessous est à la fois simplissime et efficace.

Et pour finir cet article, une illustration par l’exemple!

Spray hydratant simplissime pour cheveux mixtes déshydratés

Ingrédients pour 100g ou 100ml environ

91% soit 91g d’eau minérale
3% soit 3g de Sodium PCA
1% soit 1g de Complexe Hydratation Intense
2% soit 2g de Panthénol
1.5% soit 1.5g d’extrait aromatique de mangue
0.5% soit 0.5g d’extrait aromatique de fruit de la passion
1% soit 1g de Cosgard

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-plan de travail-contenant-matériel. Ajoutez les ingrédients puis mélangez et enflaconnez. Ajustez le pH si nécessaire. C’est tout!

Résultat

L’odeur est super, la douceur sucrée de la mangue couplée avec l’acidulé exotisme du fruit de la passion, j’adore! Evidemment c’est un peu moins présent sur les cheveux mais laisse toujours un voile fruité agréable. Pour le spray en lui-même, comme mes autres sprays, il est très bien absorbé par les cheveux, dont les pointes sont plus douces, et mes jolies boucles légères peuvent se former.
Hier, je l’ai aussi testé sur la peau de mon visage (mixte-normale, sensible, déshydratée ++ par des tests émulsifiants), c’était un chouia collant d’abord, mais ça lui a fait un bien fou!
N’hésitez pas après la piscine, une journée à la mer etc, quand la peau tiraille, 2mn après ma peau était toute douce et ne tiraillait plus du tout 🙂

Tip DPC

* Toute la recette est substituable bien entendu! J’ai choisi de tester 3% d’humectant + 4% d’hydratant et parfumé avec 2% d’extraits aromatiques. 3% de glycérine + 4% d’urée auraient été très bien aussi par exemple 😉
* Le sodium PCA fait un tout aussi bon job que la glycérine, mais avec l’effet visqueux et légèrement collant potentiel moins prononcé! J’en utilise un peu moins que d’habitude ici car le CHI en contient un peu.

Synergie d’agrumes : Test MyCosmetik : huiles essentielles

Je vous le disais récemment, j’ai eu un vrai coup de coeur pour les fiches techniques des huiles essentielles MyCosmetik.

Donc j’ai farfouillé sur le site pour en trouver quelques unes pour en faire une synergie. J’ai démarré avec des HE d’agrumes, parce que ce sont les odeurs naturelles qui ne me rebutent pas de prime abord. Je voulais aussi que la synergie soit fonctionnelle sur plusieurs niveaux : en soin cutané, pour ses propriétés olfactives, ET ses vertus en diffusion.

D’abord, faisons les présentations en bonne et due forme.

L’huile essentielle de mandarine rouge possède les propriétés suivantes :
* Puissantes propriétés calmantes. En diffusion, elle prépare l’endormissement et favorise le sommeil
* En massage, dilué dans une huile végétale, elle a un effet drainant.
* La mandarine entre dans les produits pour les soins de la peau : crème à main, lait de corps… C’est un tonique cutané bien adapté aux peaux sèches. Elle combat les vergetures (hors période de grossesse ou d’allaitement). On en fait des bains relaxants et parfumés.
* C’est enfin un stimulant gastrique qui facilite la digestion. Elle lutte contre la constipation, l’aérophagie, le hoquet et les nausées.

L’huile essentielle d’orange douce présente les caractéristiques ci-dessous :
* Anti-dépresseur, calmante et sédative, l’huile essentielle d’orange est apaisante pour l’esprit et aide à soulager le stress. Elle est couramment utilisée pour le traitement de l’anxiété.
* Anti-inflammatoire, elle procure un soulagement de l’inflammation à la fois interne et externe provoqué par des infections. Elle est utile dans le traitement de gonflement des tissus en stimulant la circulation sanguine.
* Antiseptique, elle inhibe la croissance microbienne et peut aider à soulager un mal de gorge si elle est utilisée en gargarisme. Elle aide aussi à guérir les ulcères buccaux lorsqu’elle est utilisée dans un bain de bouche.
* Également reconnue pour favoriser la digestion, soulager la constipation et augmenter l’assimilation de la vitamine C. Très utile pour la préparation d’une huile de massage de la région abdominale.
* Elle agit comme un diurétique et est très utile pour les programmes de « detox ». Elle aide votre organisme à se débarrasser des excès de toxines. Elle stimule également le système lymphatique et aide à éliminer la cellulite.
* Enfin, elle est excellente pour traiter les callosités sur les pieds.

L’huile essentielle de pamplemousse, quant à elle, présente d’autres bienfaits :
* Principalement utilisé comme antiseptique aérien, l’huile essentielle de Pamplemousse purifie l’air de votre maison ou de votre bureau et apporte une odeur fruité et acidulée.
* Mais c’est aussi un bon diurétique qui vous aide à lutter contre les problèmes de rétention d’eau. Elle favorise donc l’amincissement et lutte contre la cellulite.
* Ses propriétés astringentes contractent et stimulent les tissus de votre épiderme, raffermissant la peau, ce qui en fait un ingrédient de choix dans les soins pour peaux grasses.
* Utilisée en massage, elle tonifie votre système nerveux et vous aide à lutter contre le stress, la fatigue et les angoisses.
* On lui prête également des propriétés contre la chute des cheveux.
* C’est enfin un stimulant digestif.

Enfin, l’huile essentielle de petit grain, avec ces propriétés :
* Rééquilibrante nerveuse. Sédatif, action anti-dépressive et équilibrante très puissante.
* Antispasmodique. Anti-infectieuse.
* Anti-inflammatoire. Régénératrice cutanée.
* Tonique antiseptique qui régule la sécrétion de sébum. Elle est donc particulièrement adaptée aux problèmes de peaux grasses, de cheveux gras ou de pellicules.
* Elle a aussi un effet anti-transpirant et déodorant.

Ca en fait des propriétés tout ça!

La synergie que je me suis concoctée aura essentiellement ces propriétés :
* une odeur à tomber
* tonique cutané, diurétique et drainante, elle sera intéressante à ajouter dans vos produits type minceur, anti-cellulite etc
* des vertus relaxantes

Elle pourra donc être utilisée, tant pour parfumer vos cosmétiques, qu’en diffusion ou pour lutter contre cellulite et vergetures.

Deux bémols importants à mes yeux :
* Le premier est important tout court : les HE d’agrumes sont photosensibilisantes, n’utilisez pas la synergie dans votre crème de jour par exemple! Uniquement en rinçable ou dans les produits que vous utiliserez pour la nuit.
* Pour les produits « minceur » : c’est un coup de main, un petit bonus, mais la synergie ne remplace en aucun cas une bonne alimentation, du sport et une bonne hygiène de vie en général, rien de plus efficace pour la perte de poids ou diminuer la cellulite. Sans ces éléments, les cosmétiques ne sont pas « magiques » : vous pouvez vous tartinez autant que vous voulez, ça ne changera pas grand chose au problème! Pour les vergetures spécifiquement, je vous conseille de faire un saut chez ma copine Amel.

Synergie aux agrumes

Ingrédients pour environ 10ml

30% soit 3g d’HE de mandarine rouge (calmante, drainante, tonique)
30% soit 3g d’HE d’orange douce (calmante, diurétique)
30% soit 3g d’HE de pamplemousse (diurétique, calmante, astringente)
10% soit 1g d’HE de petit grain (relaxante, tonique)

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez plan de travail-mains-contenants.
Ajoutez doucement les HE dans un contenant adapté. Fermez le contenant, secouez bien, et voilà!

Résultats

Ca sent boooooooon ❤ L’odeur est à la fois fraîche, délicatement acidulée, mais aussi douce et relaxante.
Cette synergie vous sera utile dans : vos produits minceurs (émulsions ou produits huileux, pour les produits aqueux, il vous faudra un dispersant ou un solubilisant comme le polysorbate 20), en diffusion pour diminuer stress, anxiété, difficultés d’endormissement, dans vos huiles de massage relaxantes ou raffermissantes, dans vos produits relaxants pour le bain, etc etc… Laissez travailler votre imagination!

Bientôt, vous trouverez ici différentes recettes utilisant cette synergie :

Crème de douche exfoliante, relaxante, tonifiante

De nouveaux ingrédients testés en perspective!

J’ai récemment été contactée par My Cosmetik pour tester leurs produits. Je n’avais jamais eu l’occasion de le faire auparavant, et ceux qui passent souvent par ici connaissent mon amour des tests en tout genre, donc il n’a pas fallu trop me prier non plus ^^

J’ai rarement un coup de coeur fournisseur de la sorte, ça valait donc bien un article plus détaillé!

Leur concept

J’ai commencé par aller farfouiller sur le site. Le concept devrait en ravir plus d’un(e) :

MyCosmetik est une marque dédiée à l’aromathérapie, aux produits naturels (huiles essentielles, végétales, hydrolats…) et aux cosmétiques maison.

• Nous proposons une gamme de produits de beauté et de soins qui se concentrent uniquement sur les besoins de la peau avec des ingrédients simples et efficaces. Nous privilégions ce qu’il y a dans le pot, plutôt que le pot en lui-même. Une cosmétique écologique, qui n’utilise pas d’ingrédients synthétiques ou dérivés de la pétrochimie, sans composants inactifs (les paraffines, les silicones, …) ou toxiques (parabènes, poudres d’aluminium…).
• MyCosmetik minimise également les emballages, prône le recyclage des flacons, et vous invite aux plaisirs simples, loin des packagings hyper marketés et des icones de beauté retouchées sur Photoshop.

MyCosmetik prône l’authenticité des ingrédients naturels qu’elle utilise et la compréhension de leurs actions sur notre corps et notre esprit.

Vous le savez peut-être déjà, je ne cosmète pas de façon bio/naturelle de façon exclusive.  Ce que j’aime dans la cosmétique maison tient en deux mots : créativité et plaisir. La créativité est incluse dans chaque produit que je formule et le plaisir que me procure tout le processus est décuplé lorsque mes produits sont efficaces, sentent bon et sont très agréables à utiliser.

Les qualités sensorielles de mes produits sont essentielles. Chacun de mes produits doit sentir bon, avoir un toucher agréable, être le plus esthétique possible, ne jamais être trop gras (lipophobe assumée!), mousser s’il est lavant, laisser la peau et les cheveux doux, etc etc… en plus d’être efficace! En gros, le but du jeu est de me rapprocher au mieux du confort des produits du commerce, mais de façon personnalisée donc ultra-adaptée à mes besoins et mes envies. 

Mais, très rapidement, j’ai compris que ce ne serait pas possible en n’utilisant que des ingrédients « naturels » (je n’aime pas ce mot, il veut tout et rien dire). Si les ingrédients synthétiques ont été créés c’est entre autres pour offrir ces qualités à nos produits.

En revanche, j’utilise le plus possible d’ingrédients « naturels ». Si j’ai le choix je prendrais du bio, pour offrir à ma peau et mes cheveux le meilleur et le plus sain, tout en sauvegardant notre planète. Donc je suis toujours ravie de trouver des fournisseurs à qui cela tient autant à coeur. 

Nous avons souhaité avoir une démarche la plus simple possible. Celle-ci se résume en 2 points:

1- La qualité avant tout. Nous avons séléctionné nos fournisseurs sans faire le moindre compromis afin de ne proposer que des produits de la plus haute qualité.

2- Consommons du très bon mais au bon prix ! Nous souhaitons avoir une véritable démarche citoyenne et transparente, nous réduisons au maximum le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, ce qui nous permet de vous proposer un rapport qualité prix que nous pensons unique sur le marché.

Ma visite sur le site

Je serais bien incapable de vous expliquer pourquoi, mais j’adore leurs fiches techniques de leurs huiles essentielles, qui m’ont donné envie de les tester. Pourtant, j’en utilise peu! Comme pour les huiles végétales, j’ai le sentiment que les propriétés sont « romancées », exagérées et peu fondées. Je voue un amour sans borne à la science. Donc je reste sceptique quand je vois les monts et merveilles qu’offrent certaines fiches techniques. C’est donc probablement par leur simplicité, leur minimalisme, qu’elles m’ont séduite dans un premier temps. 

Au passage, j’ai aussi toujours hésité à faire des bougies (ça ne me paraît pas ultra fun), mais avec leurs produits simples (sans compter leur joli moule carré!), ils me font de l’oeil 😉 Enfin, leurs colorants ajoutent un côté fun qui me séduit déjà bien plus! 

Et aussi, parce que je ne trouve pas ça si commun, j’adore le design de leurs produits, très frais qui donne tout de suite envie de les utiliser!

Enfin, voire surtout, ils offrent une gamme intéressante d’ingrédients, mais aussi de coffrets permettant de réaliser des produits, clé en main, super pour débuter! 

Hormis les ingrédients, l’autre partie du  site semble d’ailleurs dédiée aux débutantes ou à ceux et celles qui ne souhaitent pas formuler leurs produits.

Ils proposent toute une gamme de produits (des produits divers et variés pour le corps, le visage, les cheveux, le bain, la maison etc…) qui sont en fait des coffrets qui permettent de réaliser le produit en question!

Ils offrent plusieurs possibilités : acheter un kit contenant tout les ingrédients nécessaires (avec en bas de page le lien vers les ingrédients ou contenants supplémentaires vous permettant de faire deux produits, ce que je trouve super sympa pour débuter à 4 mains ou offrir par exemple). Le kit contient tout le matériel nécessaire. L’autre option est de simplement suivre la recette, qui est donnée sur le site, avec la liste des ingrédients (accessibles par des liens directs).

Notez ici, si comme moi, vous vous êtes posé la question que leurs charmantes étiquettes font également partie du kit, même si ce n’est pas noté dans la liste!

Les seuls bémols que je noterais sont les prix des kits, un peu plus chers que chez d’autres fournisseurs (mais le fait que beaucoup de matières premières soient bio peut influer ce genre de choses), ainsi que le fait que les recettes ne soient données qu’en ml/g et pas en pourcentages : ce qui limite la personnalisation, même si je conçois que cela soit fait pour pouvoir simplifier les choses pour les débutants et ceux qui n’ont pas envie de se prendre la tête pour apprendre à formuler, j’aurais apprécié pouvoir y trouver ces informations! 

Plutôt que de tester leurs kits, j’ai choisi, du moins pour mes premiers tests, de partir à la découverte de certains de leurs ingrédients, que je vous présenterai donc bientôt!

Pour conclure, j’ai été bluffée par le côté user friendly du site, où l’on vous montre exactement ce dont vous avez besoin,
sans vous pousser à acheter plus et sans vous perdre dans les informations (ou de la désinformation d’ailleurs).
Bref, une très chouette rencontre!
J’ai hâte de tester le contenu de mon premier colis et partager cela avec vous! 

 

Fragrances : journal de bord

Je ne sais jamais comment mes fragrances vont impacter la texture de mes prépa ou non. Je voulais commencer une liste des fragrances qui liquéfient plus ou moins les prépas et me suis dit que j’en profiterais bien pour en faire un article, et décrire les fragrances en question au passage, vu que je sais que beaucoup d’entre vous cherchent le feedback d’autres en plus de celui des fournisseurs 🙂

D’ailleurs, en ce qui concerne mes fournisseurs : j’achète souvent mes fragrances chez Aroma-Zone, mais c’est plus une question pratique que de fidélité : leurs fragrances sont généralement plaisantes mais manquent souvent de délicatesse, et sont un peu « plates » (si ça a du sens pour vous).
N’hésitez pas à faire un tour chez Sensory Perfection, le royaume UK de la fragrance!
J’ai également entendu énormément de bien des fragrances Aromat’easy (notez ceci dit que c’est un revendeur Sensory Perfection) et m’apprête à faire une razzia à l’occasion du côté de la Folie des senteurs.
Edit du 24.11.14 : Razzia effectuée! Les détails ci-dessous, mais en avant-première gros coup de coeur fournisseurs. Ici, les fragrances ne sont pas plates et pauvres, mais riches et complexes. Et mélangées, ce sont les premières qui me satisfont autant niveau odeur depuis mes produits conventionnels! Le salon embaûme, plein d’effluves délicieux chatouillent nos narines. C’est rarement aussi stimulant olfactivement d’écrire un article!
Je vous ai aussi ajouté mes arômes pour les lèvres trouvés chez un petit fournisseur UK, Plush Folly. Je n’ai jamais été aussi bluffée par des arômes! Que ce soit la puissance ou les odeurs en elle-même, je suis amoureuse, pur orgasme olfactif! J’avais pris un « Variety pack », mais à l’époque, beaucoup plus de parfums étaient disponibles. J’ai envoyé un email à la vendeuse pour savoir si les autres allaient revenir. ReEdit : Non ils ne les referont pas, mais la vendeuse m’a dit que je pouvais me les acheter chez Gracefruit, et il y a encore plus de choix!!!

Pour les dosages :
– 1% maximum pour le visage et les produits leave-on
– jusqu’à 2% dans vos produits rinçables

Note : les fragrances ont tendance à liquéfier les prépas et à casser la mousse (après tout c’est un produit huileux…) d’une façon générale. Elles sont aussi rarement solubles dans l’eau (hormis précision du fournisseur) : ne les ajoutez pas à une prépa uniquement aqueuse sans un solubilisant!

Pour le moment, le descriptif est plus olfactif, au fur et à mesure, j’ajouterais d’autres caractéristiques sensorielles et physiques (lesquelles colorent les prépa, les liquéfient, les épaississent…). Je vous ai déjà mis quelques indications pour les coupler entre elles ou avec d’autres produits odorants (type hydrolats par exemple).

Je les ai classées par ordre alphabétique :

* Agrumes/Citrus (Arôme lèvres Plush folly) :
Odeur : Le mélange est envoûtant. C’est très citronné d’abord, avec un fond doux sucré mais toujours frais et acidulé. Et quelle puissance!

* Baies mélangées/Mixed berries (Arôme lèvres Plush folly) :
Odeur : Je ne sais pas pas comment ils ont fait, mais ça sent le chewing-gum à la fraise, avec de la vraie fraise au premier sniff. Puis, un fond plus varié, légèrement acidulé, sucré de fruits rouges mûrs, avec je crois une pointe de vanille, un régal!

* Bambou australien (La folie des senteurs) :
Odeur : Wow! Trop de musc! Bon, par contre, bonne nouvelle pour les fans d’Axe. Une fragrance hyper masculine, assez synthétique. C’est assez frais.
Utilisation : Je vais voir avec M. DPC s’il la verrait bien quelque part car je ne suis pas fan.

* Bambou pamplemousse (La folie des senteurs) :
Odeur : Un fond fleuri, une tête fruitée et sucrée. Difficile de déterminer plus en détails. Peut-être une pointe d’agrumes, douce et sucrée. C’est assez frais, doux. Je m’attendais à du pamplemousse plus présent, et un résultat plus frais, moins féminin. Ca reste une bonne surprise, mais je pense la coupler pour lui donner un peu de peps.

* Beauty addict (Aroma-Zone) :
Odeur : Proche de l’odeur de la crème Nivea, mais sans l’atteindre, elle manque un peu de finesse, de délicatesse. Malgré cela, je l’aime beaucoup!

* Better than sex cake (La folie des senteurs) :
Odeur : Gourmande! Du praliné sur doux fond chocolaté et sucré, une pointe de vanille. Elle est puissante! Je la mets en très petite quantité, surtout si je la couple.
Utilisation : Elle tient super bien! Après l’avoir ajoutée à un masque capillaire qui a posé une nuit entière (0.8%), après 2 shampooings et un passage en piscine, je pouvais toujours la sentir dans mes cheveux!

* Butt nacked (La folie des senteurs) :
Odeur : Fruitée et sucrée d’abord, et fleurie sur le fond, un fond un peu plus capiteux fleuri reste dans l’air. C’est “rond”, doux, féminin, délicat en restant frais.
Utilisation : Je l’imagine bien dans une crème visage ou corps, ou un soin pour peaux sensibles.

* Butterfly hugs (La folie des senteurs) :
Odeur : Une odeur poudrée, délicate et féminine. C’est fleuri aussi, très légèrement capiteux. Elle est plutôt légère, son nom lui va bien 🙂

* Cachemire et soie (La folie des senteurs) :
Odeur : C’est poudré, doux, rond et féminin. Avec une pointe fleurie et comme légèrement acidulée, sur un fond crémeux et fruité, sucré. Elle est très légèrement capiteuse, ce qui la rend fraîche.

* Chèvrefeuille (Aroma-zone) :
Odeur : Très fleurie. Très féminine, mais un peu « mémère » je trouve.
Associations possibles : Je cherche à la coupler de façon à lui donner un peu de peps, la rendre plus funky ^^ Orange sanguine a été un buddy efficace! Mais il faut mettre beaucoup plus de chèvrefeuille, et mon flacon était quasi vide (1:3 je dirais).

* Chocolat (Arôme lèvres Plush folly) :
Odeur : WOW! Cette odeur exquise de chocolat! On en salive dès l’ouverture. Je n’ai jamais senti une odeur de chocolat aussi intense, puissante. Ca me rappelle l’odeur du chocolat Van Houten, riche en cacao. Miam!

* Coco (Extrait aromatique Aroma Zone) :
Odeur : Il m’a un peu déçue, j’en cherche d’ailleurs un plus approchant de l’odeur de noix de coco, que j’adore et retrouve peu ici. L’odeur en elle-même est ceci dit chouette, suave et sucrée, mais un peu plate.
Associations possibles : C’est pour ça que j’aime le rendre plus funky avec l’EA de framboise par exemple.

* Coco citronnelle (Sensory perfection) :
Odeur : Douce, suave et fraîche à la fois, je l’aime beaucoup.
Utilisation : Dans mes crèmes cocooning comme mes soins fraîcheur pour le visage.

* Cupcake framboise (La folie des senteurs) :
Odeur : Ca sent la pâte à gâteau d’abord,crémeuse et gourmande, vanillée, avec une pointe de fruit plus acidulée sur la fin. Le fond est plus fruitée, de la framboise assez synthétique. Elle est gourmande et sucrée.
Utilisation : Je pense que couplée, elle sera sympa en gel douche ou savon.
Associations possibles : Je l’ai testée couplée avec vanille spectaculaire (1:3), c’est encore plus gourmand et moins synthétique, j’adorerais lui ajouter une fragrance framboise plus naturelle et puissante.

* Douceur d’ange (Aroma-Zone) :
Odeur : Je n’aime pas trop l’odeur en flacon, je la trouve très synthétique, en revanche, dans un soin c’est un régal! Une douce odeur de fleur d’oranger, poudrée, délicate, on en est au 3e flacon chez les DPC!

* Douceur lactée (Aroma-zone) :
Odeur : Assez capiteuse et sucrée. Elle est beaucoup plus agréable en dosage léger, où elle se révèle plus sucrée et douce, très féminine.

* Dove (Plus en vente – Sensory perfection) :
Odeur : Très synthétique, elle me rappelle plus les déodorants pour toilettes ou la lessive que les produits Dove.
Utilisation : Passable dans les gels douches & shampooings, où elle se fait nettement plus discrète. Doit être sympa dans de lessive HM. Je la troque si jamais!

* Feuille de figuier (Aroma-Zone) :
Odeur : Très fraîche et végétale avec une pointe fleurie sur la fin.
Utilisation : Je l’utilise dans des produits lavants et rinçables, elle apporte une fraîcheur assez agréable.

* Fleurs cerisiers japonais (La folie des senteurs) :
Odeur : Une odeur assez capiteuse et doucement fleurie sur la fin. Je crois que c’est ambré. Je la trouve suave mais délicate.
Utilisation : Je l’utiliserais pour des soins pour peaux matures par exemple.

* Fleur de coton (Aroma-Zone) :
Odeur : Une douce odeur vanillée que j’aime beaucoup également, comme dit dans la fiche technique, en effet, c’est une fragrance assez proche de celles de cosmétiques de luxe.
Associations possibles : Un délice couplée avec l’HA de litsée citronnée, ça sent le gâteau 🙂

* Fleur de coton (La folie des senteurs) :
Odeur : Celle-ci est fleurie, très féminine, légèrement capiteuse, pas forcément ma tasse de thé. Mais c’est très frais, ça fait un peu penser à certains gels douche type Sanex ou Dove, mais plus capiteux, délicat. Le fond fait vaguement penser à des produits pour bébés.
Utilisation : Je la verrais bien dans un gel douche.

* Fleur de vanille (Aroma-Zone) :
Odeur : Une de mes préférées. Très douce et poudrée, sucrée. Elle est assez discrète, mais laisse une légère odeur vanillée sucrée sur la peau, même après quelques heures.
Utilisation : Je la trouve parfaite pour des soins cocooning ou très féminins.
Texture : J’ai l’impression qu’elle épaissit légèrement les prépas.

* Fleurs du paradis (Aroma-Zone) :
Odeur : J’ai hâte de la tester! En flacon, elle est très fleurie, me rappelle le lilas, en moins frais mais plus fin, délicat.

* Framboise (Extrait aromatique Aroma-Zone) :
Odeur : Un des EA que j’aime beaucoup, acide et légèrement fruité, comme le fruit.
Couleur :  J’adore l’ajouter à des produits très girly : elle colore légèrement les prépas en rose!
Associations possibles : La coupler avec l’EA de coco (1/3 framboise, 2/3 coco) pour donner du peps à ce dernier.

* Frangipanier (La folie des senteurs) :
Odeur : Mmmh celle-ci est paradisiaque. Fleurie, sur un fond doux et crémeux, elle sent l’été. Elle est aussi féminine mais délicate, reste bien fraîche.

* Fruit de la passion (Extrait aromatique Aroma-Zone) :
Odeur : Fruitée, légèrement acide mais globalement sucrée, je l’aime beaucoup au flacon. Je viens de l’acheter et n’ai pas encore décidé de comment la tester au mieux 🙂

* Hot pink lime (La folie des senteurs) :
Odeur : Mmmh c’est fruité, sucré, frais et doux. Un fond d’agrumes frais, une tête plus suave et sucrée, de la fraise sucrée. Un de mes coups de coeur! Je l’adore dans mes shampooings/AS.

* Kiss and love (La folie des senteurs) :
Odeur : Une tête de fruits rouges sirupeuse, un brin synthétique, peut-être trop sucrée sur un fond plus fleuri (peut-être du muguet?). Elle sera au top mélangée avec quelque chose de plus acidulé.

* Mangue (Extrait aromatique Aroma-Zone) :
Odeur : Très douce et sucrée, on sent la mangue plus en arrière-plan, malgré cela, je la trouve très agréable, j’ai hâte de la tester!

* Mangue-papaye (Sensory perfection) :
Odeur : J’ai dû googler pour retrouver le nom de la fragrance (transvasée dans un autre flacon suite à un troc et odeur difficile à décrire)… C’est fruité mais assez synthétique, et on ne discerne pas trop la mangue, ni la papaye je trouve. Elle est néanmoins agréable.

* Melon (Extrait aromatique Aroma-Zone) :
Odeur : J’adore cet EA! Fruité, sucré, l’odeur douce du melon ressort divinement bien, je trouve.
Associations possibles : J’ai découvert l’association pêche-melon grâce à Béa sur Cosmétons libres et c’est un vrai coup de coeur!
Couleur : Note : les deux donnent une note orangée à vos crèmes, chouette pour un soin bonne mine par exemple!

* Monoi de Tahiti (les Essentielles de Cristine) :
Odeur : Une de mes préférées. Elle sent l’été! Elle se rapproche pas mal des produits au Monoi d’Yves Rocher. En revanche, elle liquéfie beaucoup mes prépas.
Associations possibles : Je songe à la coupler avec une fragrance coco quand j’en aurai trouvé une, pour lui ajouter un côté plus suave.

* Monoi de Tahiti (Sensory perfection) :
Odeur : Plus synthétique que la précédente. Mais c’était ma préférée pendant longtemps. Fleurie et suave, elle sent aussi l’été.
Utilisation : J’adore la mettre dans mes soins lavants, pour avoir l’impression d’être en vacances sous la douche, même en plein hiver 😉

* Moorea (Aroma-Zone) :
Odeur : Je l’aime beaucoup et c’est la préférée de M. DPC, mais je ne l’ai pas sous le nez, il faut que j’en recommande, à suivre!

* Orange sanguine (La folie des senteurs) :
Odeur : Gros coup de coeur! Ca sent délicieusement bon l’orange sanguine, bien mûre, à la fois acidulée, sucrée et fraîche. Elle est aussi puissante!

* Pêche (Extrait aromatique Aroma-Zone) :
Odeur : Aaah, un copain de longue date! Une bonne odeur de pêche bien mûre et sucrée, gorgée de soleil.
Associations possibles : Je le couple souvent avec celui de melon, un régal!
Couleur : Les deux donnent une note orangée à vos crèmes, chouette pour un soin bonne mine par exemple!

* Philtre d’amour (La folie des senteurs) :
Odeur : Celle-ci, j’aime beaucoup aussi! Très légèrement acidulée, elle est à la fois fleurie, fruitée et sucrée. Difficile de discerner ce qui la compose, mais c’est très frais et chaleureux à la fois.

* Pink sugar (La folie des senteurs) :
Odeur : J’ai du mal à la définir. C’est féminin, un peu capiteux, fleuri je crois. Une odeur un peu lourde je trouve. Le fond est plus doux, sucré. Je pense que cela peut faire une chouette base pour donner de la richesse à une odeur plus fraîche.

* Rose (Arôme lèvres Plush folly) :
Odeur : Soyons clairs, je n’aime pas trop l’odeur de rose (sauf venant des roses), surtout pas dans des cosmétiques. Mais si je devais en utiliser une, ce serait celle-ci. Elle sent vraiment bien la fleur, une odeur complexe, riche (pas la « rose » des désodorisants pour toilettes quoi ^^).

* Salade de fruits (La folie des senteurs) :
Odeur : D’abord, beaucoup de fruits rouges, une odeur sirupeuse, un brin synthétique (j’aime les odeurs de fruits rouges très proches du fruit) mais pas écoeurante du tout, puis un fond plus frais, léger. C’est doux, assez frais et plutôt gourmand. Je la couplerais plutôt, pour la rendre un peu plus fraîche, acidulée.

* Sucre d’orge (La folie des senteurs) :
Odeur : Ca sent le Vicks sur fond très sucré!
Utilisation : Du coup, pour un dupe ou dans un produit avec du menthol pour donner plus de rondeur et de douceur à l’odeur?

* Talc bébé (La folie des senteurs) :
Odeur : Oula, très capiteuse, fleurie, elle manque de légèreté pour moi. Mais couplée avec quelque chose de plus frais et éventuellement une pointe d’agrumes ça pourrait le faire. Tiens, c’est drôle, ce n’est pas la première fois qu’une telle appellation provoque ce genre de déception. Je finis par me demander si ce n’est pas moi qui m’attend à autre chose. Parce qu’une fois éloignée de mon nez, il reste bien dans l’air un parfum de talc pour bébé. Mais je crois que je cherche quelque chose de plus proches des produits Mustela par exemple ^^

* Thé vert et bambou (Sensory perfection) :
Odeur : Très fraîche et douce, elle renforce le côté frais d’une crème, d’un gel, etc. Je la trouve adaptée pour des produits masculins.

* Vanille (Arôme lèvres Plush folly) :
Odeur : Oh mon Dieu, je suis accro! Elle sent nettement moins fort que les autres (confirmant ainsi les doutes évoqués dans la prochaine review), mais quel régal! Une odeur de vraie vanille, sur un fond crémeux et sucré très discret, c’est bien la vanille la star de cet arôme, il me rappelle l’odeur des gousses que je commande de Madagascar pour transfigurer mes pâtisseries et faire mon extrait de vanille maison ❤

* Vanille spectaculaire (La folie des senteurs) :
Odeur : Ca sent le caramel très vanillé. Elle est très chaude et sucrée. Douce et délicate, j’adore mais je l’aurais préférée plus vanillée, et plus odorante (mais je crois de plus en plus que c’est peine perdue avec les fragrances à la vanille).
Utilisation : Je l’ai utilisée dans 2 préparations jusqu’ici : deux masques pour les cheveux, un démêlant, et une simple émulsion. Dans les deux, j’ai dû en mettre 1.2-1.5% pour qu’elle soit présente, et couplée, elle rend les autres fragrances douce, rondes, sucrées, mais seule elle manque de puissance. Je crois aussi qu’elle liquéfie les préparations (mes formules ne devaient pas donner quelque chose d’aussi fluide, même avec 2% de fragrance).

Comme vous le voyez, je suis plus attirée par les fragrances sucrées, vanillées, fruitées et fraîches,
n’hésitez pas à ajouter vos suggestions, je suis toujours à la recherche de fragrances à tester!

Et n’hésitez pas à suivre DPC sur Facebook ou Hello Coton!

 

Crème corps hydratensive – Fée AZ : Dry Touch, Cire no3, Fleur de vanille

Ma crème pour le corps fait partie des produits que j’ai le plus de mal à lâcher pour le HM. 

Non que je ne sois pas satisfaite de mes autres crèmes (sinon je ne les publierais pas), mais j’aime tellement ma crème pour le corps, épaisse mais peu grasse, qui pénètre en un rien de temps avant de laisser la peau toute douce, qu’il y a de la concurrence!

C’est la 1e fois que je fais une crème que j’aime presque autant que la mienne, donc il fallait que je partage ça avec vous!

Le cahier des charges :

* une peau normale mais très déshydratée : donc potentialiser l’hydratation et limiter la phase huileuse à 10-12%
* de la nutrition mais pas d’effet gras
* une pénétration rapide
* une texture assez épaisse

Pour la nutrition sans effet gras, je trouve le combo esters huileux + émollients ultra nourrissants en petite quantité très efficace!

C’était donc l’occasion parfaite pour vous présenter mon dernier coup de coeur en date : le Dry Touch! La lipophobe que je suis a évidemment bavé d’envie en lisant la fiche technique.
Jetez un oeil à ses propriétés :

• Agent de toucher : extra-fin, très sec, volatil, frais et pénétrant
• Permet de formuler des crèmes, laits et huiles « sèches » qui pénètrent très rapidement avec un fini sec et mat, sans laisser d’effet gras ni de film sur la peau.
• Allège le toucher gras des huiles végétales dans les formulations naturelles
• Excellent étalement sur la peau, améliore l’étalement des crèmes, laits et huiles
• Excellent substitut des huiles de paraffine et des silicones synthétiques volatiles
• Très bonne stabilité à l’oxydation, non comédogène

Vous je ne sais pas, mais moi ça me fait rêver… Et quand Aroma-Zone a eu la gentillesse de m’en envoyer un flacon en test, je ne savais plus par où commencer tellement je voulais en mettre partout! Je l’ai d’abord testé au creux de ma paume, c’est bien simple je n’ai JAMAIS étalé un produit « huileux » aussi sec!

Je vous en avais parlé ici, ils m’ont également envoyé de la Cire No 3, que je mets un peu partout en ce moment. Vu comme elle laisse ma peau douce, elle me paraissait parfaite.

Ca faisait aussi bien longtemps que je voulais vous parler de la fragrance Fleur de Vanille, qu’AZ m’a gentiment envoyé en cadeau en début d’année. C’est l’une de mes fragrances AZ préférées! D’ailleurs, elle est déjà finie et en attente d’être recommandée! Une douce odeur de vanille sucrée, poudrée, très fine et féminine, parfaite pour des prépa cocooning je trouve. Elle n’est pas très prononcée mais reste assez bien sur la peau. Un vrai coup de foudre!

Crème corps hydratensive

Ingrédients pour 100g 

Phase huileuse – 12%

5% soit 5g de Dry Touch (émollient au toucher sec)
4% soit 4g de Cire no3 (émulsifiant)
2% soit 2g d’alcool cétylique (épaississant, émollient, glisse)
1% soit 1g d’oléine de karité (émollient)

Phase aqueuse – 77.4%

72.2% soit 72.2g d’eau minérale
2% soit 2g d’ester de sucre (épaississant à chaud, améliore la pénétration)
Après la chauffe, avant l’émulsion
0.2% soit 0.2g de gomme carraghénane (épaississant)
3% soit 3g d’urée (hydratant, améliore la pénétration des actifs)

Phase d’ajouts – 10.6%

3% soit 3g de glycérine (humectant)
2% soit 2g de protéines de soie (hydratant, adoucissant)
2% soit 2g de Provitamine B5 (hydratant, apaisant)
1% soit 1g de miel (hydratant)
1% soit 1g de Fucocert (hydratant, adoucissant)
1% soit 1g de fragrance Fleur de vanille (parfum)
0.6% soit 0.6g de Cosgard (conservateur)

Protocole

Nettoyez-stérilisez-désinfectez mains-contenants-plan de travail-matériel.

À la main : Faites chauffer les phases aqueuse et huileuse séparément au bain-marie jusqu’à atteindre 70C. Lorsque la phase aqueuse atteint 72-73C, ajoutez-y la carraghénane et l’urée. Mélangez bien pour éviter les grumeaux. Ajoutez la phase aqueuse à la phase huileuse. Emulsionnez jusqu’à ce que la préparation soit refroidie. Ajoutez les ingrédients de la phase 3 un par un, en fouettant bien. Enflaconnez.

La crème a été réalisée avec Naturalis en ajoutant les phase huileuse et aqueuse en one-pot (hormis la carraghénane et l’urée).
Après un cycle à chaud, j’ai ajouté ces dernières et lancé un cycle à froid pour bien émulsionner la carraghénane et éviter les grumeaux.
J’ai ensuite laissé refroidir la prépa, relancé un cycle froid.
Pendant qu’elle refroidissait, j’ai mélangé tous les ajouts ensemble, et ajouté la 3e phase pendant un cycle à froid, petit à petit, puis relancé un dernier cycle à froid et enflaconné.
NB Oui, ça fait beaucoup de cycles, mais j’ai remarqué une réelle différence en faisant mes émulsions de la sorte, qui sont à la fois plus fines (toucher) et plus épaisses (texture). Et ça me prend toujours moins de temps qu’à la main pour un meilleur résultat!

Résultats

J’adore cette crème! Notez ici, que ce n’est en aucun cas nécessaire de le mettre en flacon, la crème est bien assez ferme pour un pot. Mais ce n’était pas le cas juste après l’émulsion (ce qui m’arrive fréquemment avec la Cire No3). Deux petits pois suffisent pour une demie-jambe, la crème s’étale bien, pénètre vite et laisse la peau douce et hydratée. Son odeur est délicate et poudrée. Ca fait 2-3 semaines que je l’utilise et en suis vraiment ravie 🙂

S’il vous manque des ingrédients, substituez 🙂

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À très vite!